Открыть левое меню сьенфуэгос. Открыть левое меню сьенфуэгос Парк Хосе Марти в Сьенфуэгосе

…После наслаждения природными красотами Кубы мой путь лежал в колониально-революционные городки: Сьенфуэгос, Санта-Клару и Тринидад .

Куба была одной из самых известных земель рабовладения, плантаций и работорговли, оплотом колониальной эпохи и архитектуры. Больше всего мне хотелось побывать в Тринидаде — городке, спрятанном в сердце острова, где застыло время и сохранило в первозданном виде все постройки, домики, соборы и даже те самые плантации сахарного тростника, которые в обилии мы видели, подъезжая к городу. Теперь на них работают свободные местные жители, но еще 300-400 лет назад все было иначе…

1514 год от Рождества Христова, побережье южной Кубы, волны Карибского моря… Именно там и тогда Диего Веласкес основал Тринидад, который вошел в число первых семи городов Острова Свободы. Правда, позже город перенесут вглубь кубинских земель из-за постоянных набегов пиратов того же Карибского моря. Звучит, как в фильме? Нет, это реалии Кубы и всего региона. Именно с перенесения местоположения город начинает стремительно разрастаться, появляется тот облик, который мы знаем сейчас, про который снимают фильмы и пишут книги. И все же жители по-прежнему боятся пиратов и создают лабиринт узких и совершенно одинаковых улочек, без указателей и особых примет — на всякий случай…

2016 год от Рождества Христова, южная Куба, чуть в глубине острова… Именно сюда привозит меня автобус, все еще в составе туристической группы, но уже через считанные часы я отделюсь от нее и останусь в городе из детских грез еще на сутки…

А пока — первые впечатления, которые не могут не удивлять и не восхищать: Тринидад не изменился! Та же брусчатка вместо асфальта, те же тяжелые деревянные ставни на окнах и решетки, потому как и окна, и двери в городе в пол, а дома сплошь одноэтажные, иногда с надстройками.

Более того, — те же средства передвижения! Разве что велосипед — модерновый транспорт))

Эта атмосфера прошлого затягивает сразу и целиком — душу, сознание, восприятие: кажется, что ты вышла из машины времени, не помня момента захода туда. Это как погружение в воду: где-то там привычный нам мир, а здесь — неизведанный, скрытый от глаз, потаенный край, где все похоже, но иначе.

Тринидад был центром выращивания и сбыта сахарного тростника, расположился он в окружении степных районов, которые способствовали созданию здесь плантаций по выращиванию этой культуры. Раз есть плантации, есть и рабы, и Тринидад в этом преуспел: рабы в городе не просто были, он стал центром их продажи наравне с тростником.

Об этом не очень радужном времени красноречиво говорит лестница в центре города, каменные ступени которой еще помнят скрежет цепей, а в некоторых ступенях сохранились крюки для них. На этой лестнице продавали рабов: старики, женщины и дети занимали нижние ряды, а крепкие мужчины — верхние.

Любопытно, что эта лестница примыкает вплотную к стенам главного собора города, а на верхней террасе сейчас находится Дом музыки, и по субботам проходят шумные дискотеки. Такие вот кубинские парадоксы.

Т. к. в город мы прибыли уже под вечер, обзорная экскурсия прошла, вернее, пробежала быстро. Затем группе дали свободное время перед совместным ужином, а я в это время побежала искать жилье на ночь — ту самую знаменитую касу партикуляр, как самый распространенный вид жилья для путешественников на Кубе.

На Кубе таких предложений очень много и Тринидад — не исключение: буквально через 1-2 дома на дверях висит знакомый всем синий значок, информирующий туриста, что здесь он может снять жилье.

Каса партикуляр — это дословно «частный дом», чем она и является. Это просто жилье местных, где они могут сдать комнату иностранцам. Есть такие опции и для местных путешественников, т. е. кубинцев, но у них значок на двери будет уже бордового цвета. Это означает, что хозяева могут принимать только местных, а для иностранцев условия не предназначены или нет разрешения от властей для сдачи жилья приезжим.

Сразу у места, где нас оставил автобус, я увидела у перекрестка милый дом с заветным значком. Рядом стояла старенькая сиреневая машина, а стены дома были ярко-синими (ну, любят кубинцы яркие цвета, и я их понимаю!). Так как это мои два любимых цвета, сочла этот дом знаком. Да и расположение — 2 квартала от центральной площади, еще и неподалеку терминал тех самых автобусов Viazul, которыми уже завтра собиралась ехать дальше.

Дверь мне открыла очень приветливая сеньора Барбара, пригласила в дом и сказала, что у нее есть свободная комната на ночь за 25 кук. В итоге мы сторговались на 20, и я попросила еще и завтрак за 4 кука. Для любого кафе на Кубе это мизер, это цена коктейля, а тут целый завтрак, да еще и приготовленный местными жителями.

Процедура заселения до предела простая: даешь паспорт, хозяйка переписывает данные и все, живи. Радости не было предела! Вот она, аутентика!

Увидев то, что предоставляется в мое распоряжение за 20 кук, я опешила: небольшая комнатка на 2 этаже в кубинском стиле с туалетом и душем, минеральной водой в холодильнике. Все очень чисто и уютно, а кровать вообще в резной деревянной спинкой. Этого уже предостаточно для этих денег, но главный приз был впереди, точнее, выше: из комнатки ведет еще одна дверь и ведет на крышу! А там — просторная терраса с кованым столиком и стульчиками — символами Тринидада и видом на окрестности и горы Эскамбрай вдалеке, откуда я только недавно вернулась.

1

А этот огромный бак — не что иное, как резервуар для хранения воды, о котором уже рассказывала. Поначалу удивилась, что в комнатке тропический огромный душ, а из него течет тоненькая струйка воды, но потом вспомнила, что это и есть кубинская система воды в действии. Но настолько это колоритно, хотя, конечно, и не очень удобно.

Пока осматривала свои пенаты, пришло время встречи с группой, которая после ужина отправлялась на Варадеро. Вот тебе и «прелести» экскурсии — всего 6 часов в городе! Я решила присоединиться к их ужину, во-впервых, потому, что нас вели в какой-то интересный ресторанчик с живой музыкой и открытой террасой, а, во-вторых, мы просто сдружились уже, да и не так скучно было бы коротать вечер.

Получив от хозяйки заветный ключик от входа в дом и комнату, я отправилась гулять.

Ресторанчик назывался «El diamante», находился всего в 2 шагах от главной площади. Он трехэтажный, 2 этажа крытых, а верхний — на большой террасе, где поместились и столики, и барная стойка, и еще и музыканты, пришедшие почти сразу после нашего появления.

Что касается цен, то Тринидад для меня стал открытием: нигде потом цен ниже не было. Я заказала лобстера с гарниром всего за 10 кук! Притом, что на Варадеро самый дешевый стоил 14, и то без гарнира, ну, а самый дорогой сразу с 2 гарнирами был в ресторане Аль Капоне за 25 кук… Но там, наверно, за вид на океан еще платишь дополнительно, хотя вкус был отменный! Единственный мой шикарный обед был, в основном же старалась пробовать именно еду местных даже в кафе, хотелось максимально погрузиться в жизнь Кубы.

Но в этом ресторанчике Тринидада вид был не хуже, он был просто другой — на горы и город, который застыл во времени. Ужин с видом на историю, да еще и под звуки любимых и самых известных кубинских песен в сопровождении конги, гуиро, клаве и шекере вместе с маракасами…

2

Лобстер был большой и очень вкусный, с банановыми (точнее, плантановыми) чипсами, по вкусу очень похожими на картошку фри, только чуть более твердую. Вкуснейший ужин, приятная компания, музыка, виды на город.

Темнеет на Кубе летом около 20.00, и уже спустя полчаса воцаряется темнота. В Тринидаде темнота глобальная, не считая главной площади — она подсвечивается фонарями. Остальной же город погружается во мрак, кое-где освещаемый светом из окон, но т. к. они закрыты ставнями, это не спасает. Менять в городе ничего нельзя — его центр внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а потому местные живут буквально, как в музее: брусчатка, нет указателей и номеров домов, освещение только естественное. Многим туристам это не по душе, но ведь какой это колорит! Где еще мы увидим город такими, каким он был 500 лет назад?

Но это позже сыграло со мной злую шутку. Группа еще недолго погуляла в центре, где на Главной площади обещали сделать дискотеку (была как раз суббота), но позже выяснилось, что ее не будет. Это Куба)) здесь нет понятия точного времени, а только «маньяна»… Но что-то в этом есть! Люди умеют жить одним днем и радоваться ему по полной программе!

Глядя, что представления не будет, группа потихоньку стала идти к автобусу, который ждал неподалеку. Мы попрощались, с некоторыми людьми, уже ставшими почти друзьями, увиделись потом в самолете. Вот прелесть чартера) А я прошла гулять дальше, не фотографировать (телефон плохо снимает в темноте, а фотоаппарат судорожно заряжался в комнате), а именно наслаждаться атмосферой города и приятного вечера.

Постепенно люди разбредались по домам, оставались лишь шумные туристы, которые, по рассказам гида, кутили на площади до утра. Набродившись по брусчатке, я очень устала и решила идти тоже спать, тем более, что время было уже чуть более полуночи. И тут меня осенило, что адреса-то я не спросила у хозяйки, да и как мы шли сюда, толком не помню… Это стало шоком, всегда ответственно подхожу ко всему, а тут кубинский воздух разморил, не иначе…

Судорожно стала бегать от улицы к улице и вспоминать путь. Вроде сюда, а нет, туда… Нет, снова не туда…

Главная площадь находится в самом центре города, мой домик был рядом, но где — один Бог знает. Помню только, что с моей террасы был виден главный собор. Но от площади отходят 4-5 улочек, которые абсолютно одинаковые, и дома одинаковые и даже решетки на окнах и дверях… Да еще и нет освещения…

В тот момент я почувствовала себя настоящим пиратом, который заблудился. Все-таки на славу город строили и путали — не найти ничего… Да и не спросить — адреса-то тоже не знаю…

Первые минуты была паника, но потом как-то азарт ее сменил: на худой конец, останусь на площади в разношерстной массой туристов, досижу до 5 утра, а там уже рассвет, найду как-то… Но внутренний голос просто кричал о том, что очень хочет спать и эта идея ему вообще не нравится. Но другой не было.

Тогда я решила просто ходить от улицы к улице, выходя всякий раз на главную площадь, тем самым просматривать каждую примету, если таковая была. На одной из улиц я столкнулась с огромным трактором и строительными лесами, отмела ее сразу — стройки по пути не было. Другая улица добавила шарма: у нескольких крылечек сидели местные мужчины, только светящиеся белки глаз выдавали их присутствие. Я сделала самый непринужденный вид и прошла мимо, в след пару раз услышала свист и окрики. Ну темперамент! Но на Кубе с этим очень строго: за преступление в отношении иностранца сажают в тюрьму, есть даже целый закон, охраняющий приезжих. Да и люди там не злые, а наоборот — очень отзывчивые и дружелюбные, но темперамента не отнять)) Но у них мне очень понравилось какое-то такое бережное отношение к женщине: свист и знаки внимания — да, но чтобы пальцем тронуть — никогда. И вообще не принято пошлить и т. п. Вот этому нашим соотечественникам некоторым нужно у них поучиться!

Вернув мысли на место, я вспомнила, что в телефоне есть фото, сделанные с моей террасы, может, они чем-то помогут… И правда, в итоге именно одно фото меня спасло! Или случай… Ко второму склоняюсь больше.

Каким-то чудом мне удалось найти этот магазинчик, что на фото, точнее, его решетки, хотя похожих было много. Став посреди улицы с телефоном я сравнила, и вроде сошлось, к тому же, это тоже был перекресток. Посмотрев направо, я увидела сиреневую машину-ориентир, но вдруг вспомнила, что на входе лежал еще пушистый коврик для ног, которого теперь не было. Это и остановило. Но остальное вроде бы совпадало, и я вставила ключ в замочную скважину.

Долго потом смеялась: если бы он не подошел, предсталвяю глаза хозяев — 3 часа ночи, и кто-то ломится в дверь с отмычкой! Но тогда было не до смеха. Затаив дыхание, поверняла ключ, и он сработал! Заветная дверь была найдена, пират снова стал туристом)) Кажется, никогда я так не радовлаась возвращению в хостел!!!

Тринидад просыпается с петухами: еще чуть брезжет рассвет, а на узких улочках уже кипит жизнь: открываются магазинчики, люди спешат куда-то, шум-гам стоит приличный. Не была исключением и «моя» семья: уже в 7 утра был готов завтрак, вещи уже были собраны мной к тому моменту. Никогда за 3 часа так не высыпалась! Вот что значит адреналин…

Завтрак за 4 кука включал тарелку фруктов (манго, гуаява, ананас, папайя), тосты из белого хлеба с медом, джемом и маслом (на выбор), нарезку из сыра и ветчины, вареное яйцо, манговый сок, молоко и кофе. Это было настолько вкусным, свежим и с душой приготовленным! А чуть позже я познакомилась с хозяином — сеньором Сэмом, который накануне куда-то спешил, а сейчас вальяжно сидел в кресле-качалке, а их взрослая дочь Дебора готовила блины, которыми потом угостила и меня. В благодарность я подарила им 2 свои вязаные салфеточки, которые по цвету идеально вписывались в интерьер, и русскую шоколадку. Такие мелочи я набрала дома в избытке и дарила иногда в отеле вместо приевшихся чаевых и в таких вот ситуациях. Кубинцы обожают изделия ручной работы (у них даже сувениры все hand-made!) и русский шоколад типа «Аленки» или «Бабаевского». И очень трепетно относятся к таким презентам, да и мне безумно приятно было их дарить всегда!

Попрощавшись с гостеприимной семьей, я пошла, наконец, осматривать город, а раннее утро только этому способствовало: не было толп туристов, как вчера, только неторопливые местные жители, что-то обсуждавшие на скамейках, в магазинчиках, постепенно открывавшиеся сувенирыне лавки… Такая атмосфера утра была на Кубе мной прочувствована впервые: на Варадеро это было, но не так, там было туристическое утро, а тут — настоящее, местное! И мне было безумно приятно быть его частью.

Уже при свете солнца я смогла понять, что заблудилась вчера буквально в трех соснах, точнее, пальмах: от моего домика до площади от силы 300 метров, но это по прямой, а если плутать, то и вышло ночью по темноте больше 2 часов… Но из этих полукурьезных-полусерьезных приключений и складываются всегда самые яркие воспоминания, которые память хранит всю жизнь — не цвет стен отеля и не прогулку по пляжу, а именно такие яркие вспышки!

Plaza Mayor , или главная площадь утром выглядит очень живописно, кажется, что гуляешь одна, людей очень мало, и туристический гам не мешает неспешному осмотру городка.

В ней — весь шарм Тринидада и его сущность. Она кажется игрушечной — настолько все вычищено, выбелено! Эти ажурные скамеечки и забор — плоды труда местных мастеров. Они чугунные, но создается ощущение невесомости за счет сложных узоров.

Площадь окружают все главные здания города — дворец сахарного плантатора, музей, административные здания и, конечно, главный собор города.

Тринидад дословно переводится, как «Троица», поэтому неудивительно, что покровителем города является Святая Троица , и собор назван в ее честь.

Он возведен на месте деревянной церкви и по всем архитектурным чертам принадлежит колониальной эпохе. Он возвышается над одноэтажным городком, как страж, и я является неплохим ориентриром во время прогулок по городу. Но главная святыня находится внутри собора — это старинный деревянный алтарь и статуя (тоже деревянная) Христа, которые вот уже более 300 лет не подвергаются воздействию времени и почитаются, как символы и талисманы города. По легенде, статуя Христа предназначалась мексиканскому Веракрузу, куда ее и везли, но корабль несколько раз прибивало обратно к берегам Кубы, после чего местные назвали это знаком и оставили святыню в Тринидаде, почитая, как дар небес.

Проходя мимо собора, я услышала звуки музыки и речи, потихоньку зашла внутрь и попала на натсоящую утренню службу, хотя надпись на входе гласила о том, чтобы туристы не заходили внутрь во время нее. Но то ли люди благосклонно отнеслись, то ли я в который раз сошла за местную, но удалось немножко поприсутствовать.

Хоть собор и католический и служба тоже, были слышны звуки местных музыкальных инструментов, да и сама музыка была ничем иным, как ритмами стиля музыки son. Он более медленный, чем сальса, и более старинный, но с местным колоритом! И люди, стоя, пританцовывали. Это у них в крови! Но самое главное — мне удалось, хоть и издалека, увидеть тот самый резной алтарь 17 века !

Искала глазами привычных нам тетушек с продаваемой атрибутикой, но не нашла. Это там не принято. Свечи лежат рядом с подсвечниками, и за мелкую денежку (как пожертвование) можно взять свечу и зажечь, никто за этим не следит, это просто принято и все. Статуи святых (иконы — это про православие) продают там наравне с сувенирами, поэтому лучше всего их и искать в местных лавках. На Кубе мне так и не удалось найти статую Девы Марии Гваделупской, день почитания которой приходится на мой день рождения — 12 декабря. Кроме того, она является покровительницей всей Латинской Америки, и когда я это узнала, хоть поняла, откуда такая неуёмная тяга к этому региону! Нашла потом заветную статуэточку в Лиме в Перу тоже на рынке. Теперь вот дома она в коллекции разных диковинок и сувениров из посещенных стран.

Выйдя из собора, еще раз увидела лестницу рабства и удивилась (в который раз) непринужденному синтезу прошлого и настоящего на Кубе. У нас бы эту лестницу уже, наверно, оградили был забором и сделали музей, а в Тринидаде на ней отплясывают по субботам сальсу! Хотя весь город — музей по открытым небом, надо же людям и жить в нем, а не только служить живыми экспонатами для туристов. От этого он очень яркий и живой, несмотря на свой статус и возраст!

Если идти мимо площади, увидим еще один ориентир города — церковь Св. Франциска Асизского, построенная в 1813 году.

За свою историю она была и церковью, и школой, и музеем, и даже гарнизоном. В ней, помимо музея, находится отличная смотровая площадка, откуда город очень панорамно виден. Церквоь является символом Тринидада, ее часто можно видеть на открытках и фото города, хотя и с несколько иного ракурса, о котором скажу чуть ниже.

Зайдя чуть глубь улочек, можно увидеть место, откуда в 1514 году начался Тринидад и где была отслужена первая месса. Ориентир — такое здание, облицованное плиткой, чем-то схожей на португальсую азулежу. От него нправо — угол другого здания и клумба, которой отмечено то самое место рождения города Святой Троицы. Памятная табличка на стене гласит, что в 1514 году Бартоломе де Лас Касас отслужил здесь первую мессу, дав начало новому городу.

1

Всего в паре кварталов отсюда находится место, где должен побывать каждый, кто приехал в Тринидад — это не музей и не храм. Это бар «La canchanchara» . Может. это и туристическое клише (сюда привозят все группы), но место действительно знаковое. Во-первых, безумно колоритное, а, во-вторых, с историей и вкусом. Именно здесь готовят знаменитый коктейль «La canchanchara», который можно попробовать только в Тринидаде. В его составе — всего 5 ингредиентов: мёд, лайм, молодой ром, лёд и вода. При желании можно такое лакомство делать и дома, привезя с Кубы ром. Но там он особенный на вкус: подается коктейль в глиняной пиале, схожей по форме на аргентинский калебас, и с палочкой из сахарного тростника, чтобы помешивать на дне мёд. Стоит удовольствие всего 3 кука, и в жару цены ему нет — очень освежает и бодрит с утра, несмотря на ром.

Придумали этот коктейль в Тринидаде, как на родине плантаций сахарного тростника, из которого делают ром, из которого стали делать и коктейль. Такая вот сложная схема)

Тринидад славится не только чугунным кружевом, но и гончарными изделиями, равных которым по качеству и красоте нет. В баре висят такие прелестные украшения-колокольчики, которые придают еще большего колорита месту.

Уходить отсюда не хотелось — тень, свежий воздух, звуки латины и вкуснейший напиток, но время бежало… И город оживал — можно было наблюдать милые кратины общественной жизни — неторопливой и завораживающей, как все на Кубе!

Дворец представляет собой типичное колониальное здание и внутренним двориком без крыши, где можно фотографировать, а внутри уже — за деньги. Там в полной мере показан быт богатого дона — мебель, деьали интерьера — все сохранилось таким, каким и было в ту пору.

Эти арочки… Кажется, я всегда буду от них замирать. А сколько еще стран впереди, где есть такой же стиль! Но в Тринидаде и на Кубе в целом это смотрится не только колоритно, но и как-то по-настоящему, как из фильмов. Может, играет роль еще и тропическая зелень вокруг?

1

Но главная изюминка этого оосбняка — даже не сохранившиеся интерьеры, а смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город и окрестности! К ней ведет сначала обычная лестница, 3 этажа, ничего особенного, но потом она становится винтовой и чугунной, узкой настолько, что пройдет только 1 человек, а дальше вообще идет почти вертиклаьная деревянная лестница, по которой нужно карабкаться вверх. Благо, она небольшая. Но сил ушло немало — жара делает свое дело.

2

Сколько раз я видела этот пейзаж на картинках! Сколько мечтала воочию увидеть его… но когда ты поднимаешься туда, начинает кружиться голова от открывающейся панорамы и осознания присутствия там! Слов нет, только блестящие глаза и немой восторг! Именно там. на этой площадке, у меня пришло ощущение свершившейся мечты, ведь из всей Кубы я интуитивно хотела больше всег оувидеть именно этот город! И вот он, вдалеке, внизу и по сторонам — он везде, кажется, даже в сердце! Нет. точно — в сердце. Навсегда отныне!

В центре фото — та самая колокольня церкви Франциска Асизского, и выглядит она лучше всего именно отсюда. Это как с Эйфелевой башней — с ней вид красивый, но етсь минус — не видно самой башни) Так и здесь: каким бы впечатляющим ни был вид с той башни, ее саму не видно, а она — главный и самый узнаваемый символ Тринидада и, наверно, всей колониальной Кубы! А вдали — горы Эскамбрай с водопадами и природными красотами Острова Свободы, о которых был предыдущий рассказ.

А вот и Plaza Mayor, с высоты не менее живописная!

1

Это место, наверно, какой-то энергетический центр города, отсюда невозможно добровольно уйти! Но увеличивающийся поток туристов и время отъезда из города, стоящее в билете, настойчиво звало… Благо, терминал автобусов тоже рядом, в паре-тройке кварталов от площади.

Следующим на пути был французский город Сьенфуэгос , но пока я ехала, все мыслями была в Тринидаде. Он особенный, застывший во времени и сохранивший нотки духа эпохи плантаторов и колониального времени… Очень хочется вернуться туда когда-нибудь снова!

Время пролетело неожиданно быстро, и вот я в Сьенфуэгосе. Он уже другой, отличается от Тринидада так же, как Франция от Испании. Улочки похожи, но все же уже иные.

Построен город был переселенцами из Франции в начале 19 века: в основном бежали люди от революции, здесь и обосновались и построили город по образу и подобию Парижа. Сьенфуэгос имеет несколько версий происхождения своего названия:

1) от имени первого градоначальника — Хосе Сьенфуэгоса,

2) по дословному переводу «Сто огней» — местные имеют в виду огни порта, которым город и является на протяжении всей своей истории,

3) «Сто огней» еще относят к цветению ярких кубинских деревьев — фламбоянов, обилие которых погружает город, как будто в огни!

Конечно, фламбояны — не только явление Сьенфуэгоса и Кубы, но там я попала в их сезон и поверила именно в третью версию названия города.

Каждый латиноамериканский город начинается с главной площади как исторически, так и туристически, да и автобус заманчиво провез мимо нее, так что путь был очевиден.

В Сьенфуэгосе площадь — Plaza de armas — является центром городской и культурной жизни: здесь есть знаменитый театр имени Томаса Терри — богатого сахарного магната, в театре блистали многие звезды сцены, включая Энрико Карузо.

На противоположной стороне площади находится здание администрации , местный такой Версаль, который и задает дух Франции на площади и вокруг.

Нельзя представить Plaza de armas и без духовного центра: в Сьенфуэгосе это Собор непорочного зачатия , построенный в 1869 году в несколько непривычном стиле для латиноамерикансокго типа соборов: в нем одна башня больше другой. Говорят, внутри очень красиво и умиротворенно, но в мой приезд собор был закрыт.

В центре площади разбит живописный сквер имени кубинского героя-революционера, писателя Хосе Марти, котрому в сцентре установлен белоснежный памятник.

Рядом с памятником лежит мраморная плита с географической картой. Здесь находится нулевой километр, отсюда ведется отсчет всех расстрояний в провинции.

Кроме этого, в парке растет огромная сейба — священное у кубинцев деревно и особо почитаемое. Есть примета, что если загадать желание и обойти вокруг дерева трижды, коснувшись его руками, оно сбудется.

1

Сьенфуэгос по праву называют самым чистым городом на Кубе: он весь до блеска натёрт, наполирован и вычищен. Даже не центральные улочки с полуразвалившимися домами местных выглядят очень чистыми, хотя и бедными… И снова это разительное отличие домов местных от центральных строений… Ну, хоть не так уныло смотрится, как в Гаване отели рядом с ветхими домами людей… Все же городские здания — для всех, а не для туристов.

О стоимости билетов на транспорт говорить трудно, поскольку она меняются даже сейчас, когда вы читаете эту статью. На момент ее написания автобусный билет в Гавану стоил около 20 куков, в Тринидад - 6 куков. На поезд билеты дешевле. Например, в Гавану такой билет обойдется в 14 куков.

Из Сьенфуэгоса проехать автобусом на местные пляжи стоит от 1 до 5 куков. Посещение крепости Хагуа стоит 1 кук.

От маленькой крепости до четвертого города Кубы (история Сьенфуэгоса)

Одной из первых построек в местности, где позже возникает город Сьенфуэнгос, был возведенный здесь замок Нуэстра Сеньора де лос Анхелес де Ягуа. Он был построен на входе в залив, в каньоне еще до основания города, в 1745 году, при правлении Филиппа V. Чтобы защитить местность от атак флибустьеров, возводится эта крепость (ее называют еще Кастильо де Хагуа). Форт сыграл важную роль в 1763 году, когда англичане хотели захватить Гавану. Крепость была и темницей для бунтовщиков.

Национальным достоянием форт становится в 1978 году. Спустя 20 лет в нем открывается Морской музей истории. Крепость и до наших дней сохранилась в первозданном виде.

Сьенфуэгос основан несколькими французами-эмигрантами в 1819 году и назывался изначально в честь короля - Фернандина де Ягуа. В 1829 году город был переименован в Сьенфуэгос в честь генерал-капитана, испанца Хосе Сьенфуэгоса Ховелланоса.

В 1833-1869 годах недалеко от центральной площади города строится церковь Непорочного Зачатия. Собор являет собой образец латиноамериканского церковного зодчества. Витражное окно украшено изображением 12 апостолов. Чтобы увидеть всю красоту собора, необходимо пройти внутрь здания.

В 1889 году на средства работорговца Томаса Терри Адамса строится театр (сейчас он носит его имя). Первый спектакль в этом здании прошел в этом же году, и назывался он «Аида». Здание схоже со строением театра «Сауто» (Матансас), но в Сьенфуэгосе театр украшен мозаиками с ликами трех Граций, лепниной и балконами. Внутри здания Мельпомены находится зрительный зал в три яруса, который вмещает 900 человек. Фреска на потолке внушительных размеров также дополняет внутреннюю красоту помещения.

В 1902 году в самом центре площади разбивают парк. На площади проводили парады, и называлась она Оружейная площадь - де Армас. В 1906 году здесь ставят памятник национальному герою - борцу за независимость. Так площадь переименовывают в площадь Хосе Марти.

В 1917 году достраивается дворец де Валье, который возводили 4 года по заказу богатого торговца сахаром. Дворец является самым оригинальным строением в городе. Сочетание разных стилей увидите не только в архитектуре здания, но и в его декоре. В наше время здесь открыли ресторан.

Дома, построенные в 19 веке, до наших дней «берегут» историческое прошлое города, неся в себе его древность и красоту.

Город на чистейшем побережье Карибского моря кубинцы ласково называют «жемчужиной Юга». В нем время, словно, остановилось и навсегда сохранило первозданный облик колониальных зданий и четкие квадраты улиц. Путешественников он уже давно пленил элегантностью, просвещенным духом Франции и смелым карибским размахом. Пожалуй, если бы на Кубе был Париж, то выглядел бы, как Сьенфуэгос.

Приморский портовый город - довольно большой и в целях экономии сил его комфортнее осматривать на местном транспорте. Он в Сьенфуэгосе представлен велосипедами, велорикшами, конными повозками и небольшим числом автомобилей.

Все самое интересное в Сьенфуэгосе находится в историческом центре под защитой ЮНЕСКО - здесь можно увидеть старинные здания, церкви и тенистые зеленые скверы, а любые морские развлечения вроде дайвинга найдутся на пляже. Чем больше удаляешься от туристического центра, тем город становится проще и беднее, но даже эти невзрачные домишки и обшарпанные улицы сохраняют чистоту и обходятся без назойливых попрошаек.

Авиабилеты в Сьенфуэгос

Город вылета
 Укажите город вылета

Город прибытия
 Укажите город прибытия

Туда
!

Обратно
!



Взрослые

 1 

Дети

До 2 лет

 0 

До 12 лет

 0 

Найти билет

Календарь низких цен на авиабилеты

Как добраться до Сьенфуэгоса

Аэропорт Сьенфуэгоса Jaime González расположен в 5 км от города. Из Москвы до Сьенфуэгоса можно добраться на самолете с пересадкой.

Компания Аэрофлот совершает 5 рейсов в неделю до Гаваны, откуда затем нужно пересесть на поезд (10 ч.) или автобус (5 ч.) до Сьенфуэгоса. Также остановку в прибрежном городе делают 2 автобуса компании Viazul, которые ежедневно курсируют между Гаваной и Тринидадом.

Отели в Сьенфуэгосе

Город
 Введите название города

Дата заезда
!

Дата выезда
!



Взрослые

 1 

Дети

 0 

Найти отель

В Сьенфуэгосе можно найти много частных гостиниц или casas particulars. Самое внушительное скопление жилья находится в районе Пунта-Горда и парка Хосе Марти. В них путешественников ждет необходимый набор для комфортного обитания от горячей воды до домашней кухни от владельцев отеля. Лучше всего выбирать те номера от частников, которые расположены ближе к центру города. Они будут выглядеть гораздо опрятнее и будут куда безопаснее, чем их собратья на окраине.

Популярностью в Сьенфуэгосе пользуются следующие апартаменты - Inés María Calle, La Colonial Calle, Teresita y Yhanes и Casa de Nadia Hernández Garcia. Из традиционных отелей стоит обратить внимание на Hotel Faro Luna, Hotel Jagua и Hotel Pascacaballo. Средняя цена за ночь в casas particulars составит 20-25 $, в отеле - 30-50 $.

Шоппинг в Сьенфуэгосе

Главная торговая зона в Сьенфуэгосе разместилась в районе улиц El Bulevar и Avenida 54. Тут есть сувенирные лавки и все самые желанные туристические товары. Лучшим магазином в городе считается Galería Maroya. В Сьенфуэгосе таковых два, и обе ветви имеют большой выбор кубинского искусства и ремесел с приличной коллекцией местных произведений. На этой же улице располагается отличный сигарный магазин Casa del Habano El Embajador и сувенирная лавка ARTex shop. На улице Calle 31 можно заглянуть на муниципальный рынок, например, чтобы закупиться сочными фруктами и овощами. В других районах города будут встречаться типичные магазинчики, в которых можно найти дешевые товары - одежду, музыку, невзрачные керамические статуэтки, а также книги на тему революции.

Парк Хосе Марти в Сьенфуэгосе

Парк Хосе Марти - это сердце Сьенфуэгоса. Небольшой городской оазис со всех сторон окружен значимыми архитектурными памятниками. Здесь располагаются: театр Томаса Терри, Дом Правительства и Собор Непорочного Зачатия. Свое имя парк получил в 1906 г. в честь известного поэта, публициста и революционера - Хосе Марти, которого кубинцы с большим уважением называют «Апостолом независимости». Его мраморная статуя украшает центр парка и считается одной из лучших на Кубе.

Маленький, но очень чистый и аккуратный парк разбит на крохотные клумбы в окружении ветвистых лиственных деревьев и разлапистых королевских пальм. В их тени можно ненадолго превратиться в кубинского пенсионера и отдохнуть на лавочке с видом на Триумфальную арку, статую Марти, фонтан или изящную ротонду. Надо сказать, что арка красиво обозначает вход в парк и символизирует собой независимость от Испании. Симпатичная же ротонда, в прежние времена, служила сценой для уличного оркестра. Эта добрая традиция сохранилась и до наших дней - периодически парк вновь наполняется звуками забытой музыки.

Коралловая 6-метровая колонна «Норт-Дам» названа так из-за своего сходства с знаменитым парижским собором.

Это чудо природы находится в Сьенфуэгосе, который кубинцы называют не иначе, как "Жемчужина Юга" благодаря нетронутой красоте подводного мира, где коралловый риф тянется вдоль всего побережья.

Решившись заняться дайвингом в этом райском уголке, вы ни разу не пожалеете, ведь кроме «Нотр-Дам» вас встретят затонувшие корабли, обросшие ракушками, разнообразная фауна со множеством рыб, медуз, черепах, морских ежей и даже, если повезет, китовых акул.

Скульптура «Белокаменный лев»

Скульптура «Белокаменный лев» расположена в городе Сьенфуегос, Куба. Она находится возле городской ратуши и представляет собой установленную на высоком постаменте скульптуру величественного льва из мрамора.

Левой лапой лев держит шар, тем самым доказывая свое превосходство над миром. Пышногривая голова льва повернута влево, в сторону ратуши. На желтом постаменте высотой около 2 метров есть табличка с указанием имени скульптора и датой создания скульптуры.

А какие достопримечательности Сьенфуегоса вам понравились? Рядом с фотограйией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное место.

Площадь Марти

На этой площади в Сьенфуэгосе, стоит дерево сейба, приносящее счастье, а благодаря музыкальному павильону создается атмосфера курортного городка. Собор, находящийся здесь,построенный в 1867 г., из-за башен разной величины кажется незавершенным.

Пляж Ранчо-Луна расположился в четырнадцати километрах от города Сьенфуэгос.

Пляж небольшой, по форме похож на полукруг, который омывается Карибским морем. Пляж считается одним из самых красивых в стране. Он был объявлен частью мирового наследия.

Прекрасный песок и необыкновенная по красоте вода привлекает любителей понежиться на солнце. Однако и для любителей дайвинга пляж подходит идеально. Морское дно очень интересно для изучения. Коралловые рифы открывают богатый подводный мир. На пляже расположены дайвинг-центры.

Отели вокруг пляжа отличает высокий уровень сервиса.

Улица Arguelles Avenida

Улица Arguelles Avenida находится в городе Сьенфуегос, Куба. Она является одной из центральных улиц города, ее протяженность составляет 3 километра. На чистой улочке можно увидеть несколько магазинов, кафе и Провинциальный музей.

Здесь сохранились в хорошем состоянии разноцветные жилые здания колониального периода. Колорит кубинской улице придает множество ретро-автомобилей, разъезжающих по ней.

Замок де Валле в Сьенфуэгосе

Замок де Вале находится в городе Сьенфуэгос, на Кубе. Располагается он в южном предместье Пунта Горда. Это замок уникальной красоты. Он был построен для очень состоятельного владельца сахарных плантаций Оклико дель Валле Бланко. Возвели его в 1917 году.

Замок де Валле поражает своим неповторимым и причудливым сочетанием стилей - обширные залы с высочайшими потолками и арки в готическом, венецианском или мавританском стилях вызывают восхищение. Самое превосходное - все архитектурные решения и детали весьма гармонично сочетаются друг с другом.

На крыше располагается открытая терраса, с которой открывается изумительный вид на панораму города. Скромность не была благодетелью Бланко и поэтому элементами роскошнейшей отделки становились драгоценные камни, прекраснейшие фрески и весь этот эффект усиливался еще и эксклюзивными произведениями искусства. Самый незаурядный элемент замка в архитектурном плане - это три башни, которые построены в разных стилях и символизируют любовь, силу и религию.

В 1950 году компания по инвестициям выкупила замок вместе с прилегающей землей. Здесь хотели отстроить казино массивных размеров. Но планам не суждено было сбыться. В связи с революционными действиями все попытки построить казино сошли на нет. И теперь в этом необычном дворце проводят различные культурные мероприятия, отмечают особенные события и считают, что замок по праву можно считать символом Сьенфуэгос.

Муниципалитет Сьенфуэгоса

Муниципалитет Сьенфуэгоса является уникальным памятником неоклассической архитектуры. Жемчужиной здания является его фасад светло-серого цвета, который украшают четыре колонны у входа внутрь.

Также, следуя традиции неоклассицизма, здание украшает широкая башня с красно-розовым куполом и небольшой башенкой на его конце. Муниципалитет до сих пор остаётся украшением города Сьенфуегос и всей Кубы из-за своей неповторимой архитектуры.

Посетив муниципалитет в Сьенфугосе, вы получите массу положительных впечатлений. Само здание муниципалитета часто сравнивают с Национальным Капитолием в Гаване и называют "малым Капитолием".

Дворец Палацио де Феррер

На противоположной от собора стороне площади можно увидеть еще одно красивое старинное здание. Это дворец Палацио де Феррер. Он построен в 1890 году, сочетая в себе несколько архитектурных стилей. Самая интересная деталь - элегантная башенка, возвышающаяся в самом углу здания..

Самые популярные достопримечательности в Сьенфуегосе с описанием и фотографиями на любой вкус. Выбирайте лучшие места для посещения известных мест Сьенфуегоса на нашем сайте.

Индивидуальные и групповые

Еще достопримечательности Сьенфуегоса

Сьенфуэгос располагается всего в 250 километрах от Гаваны и является столицей провинции Сьенфуэгос, это большой портовый центр, который занимается продажей табака, сахара и кофе. Как все мы знаем, кубинский табак и известные кубинские сигары считаются одними из лучших в мире. Кроме того, городок очень интересен туристам, его многочисленные достопримечательности и удивительные архитектурные сооружения вызывают явялются просто уникальными, ведь недаром, город Сьенфуэгос внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Буквально городок означает сотни пожаров, а сами местные жители именуют его южной жемчужиной.

В пяти километрах от города расположен аэропорт, который принимает рейсы из Торонто и Монтреаля, а также рейсы из Гаваны, куда добраться гораздо проще. Ведь из Гаваны сюда можно приехать на обычном и недорогом рейсовом автобусе, который доставит Вас прямо в Сьенфуэгос. Кроме того, путешественники могут прибыть сюда и с помощью железнодорожных сообщений из гаваны, Санта-Клары и Санкти-Спиритус.

Здесь Вы сможете познакомиться не только с историческим наследием города, но и насладиться удивительно красивым и чистым Карибским морем. В 15 километрах от города расположен пляж Ранчо Луна, который знаменит удивительными золотыми песками. В районах Ensenada de Barreras, а также Las Playitas находятся красивейшие подводные коралловые рифы, которые просто манят дайверов и любителей понырять.

Полезен ответ?

Полезен ответ?

Полезен ответ?

Полезен ответ?

Погода в Сьенфуэгосе по месяцам: