Рядом с францией и испанией. Где находится пальма де майорка. Южная Франция. Тараскон-сюр-Арьеж - на перекрестке путей
Лето! Снова лето! В мае, когда скорое наступление лета стало очевидным, мы задумались как провести отпуск, которого так ждешь и который так короток, чтобы не было мучительно больно... (далее - известно). Мы - это три особы неопределенного возраста, то есть от 28 до 40. Обстоятельства сложились так, что выпало нам лететь в Испанию. Коста Брава. А! Рядом Франция. Прошлогодний опыт поездки "дикарями" в Грецию с арендой автомобиля не давал покоя. Решено! Три дня - в Испании (для аклиматизации), неделя - по Франции на автомобиле и 3 дня - завершающим аккордом в Испании. Часть организации поездки, связанную с авиабилетами, визами, проживанием в Испании, решили через турагенство. Машину заказали через Интернет (Europcar). Здесь - тонкий момент. Наши три чемодана! Не надо ухмылок - они вполне стандартные, но на легкие коммандировочные сумочки все же не тянут... Значит, необходима машина с большим багажником, но достаточно компактная, чтобы без проблем парковаться. Подошла - Сеат Алтея! Хотя, Опель Мерива тоже бы устроил...
Утро 09.06.07. Взлет-посадка. Мы - в Барселоне! Поселились в Калейе. Час на электричке от Барселоны. Отель - Маритим. Всё - вполне достойно! Отель нам нужен был только для ночевки, и здесь - он даже превзошел наши ожидания: сантехника приличная, чисто, номер достаточно просторный, кормят нормально, море рядом! Меня, еще в Москве, беспокоило наличие железной дороги, проходящей вдоль пляжа. Но, правы были те, кто советовал эти опасения "похоронить", а также многие путешественники, чьи заметки так увлеченно читались нами перед отъездом! Это совсем другие электрички!!! Никаких неудобств близкое соседство с ними нам не доставило!
С утра мы купались-загорали. "Послеобеденное" время было отдано Барселоне! Мы настолько увлекались этим городом, что постоянно безнадежно опаздывали к ужину в отель, и, понимая это, продолжали самозабвенно знакомиться уже с кулинарными достоинствами города... Не буду описывать достопримечательности. Это сделали великолепно и до меня. Могу только присоединиться к хору восторженных голосов!
Но вот машина получена! Почти новенькая - пробег всего 9000 км. Купили еще супперстраховку. Знаю я французские парковки! В почти родную Калейю ехали глубокой ночью, практически без карты (что называется - по пачке Беломора). Конечно плутанули. Но редкие встреченные люди (заправщики на бензоколонках, контролеры на пунктах оплаты дорог, припозднившиеся автомобилисты) с готовностью помогали нам. И не беда, что мы не знали ни слова по-испански (кроме "Спасибо"), язык жестов понятен всем! И не правда, что испанцы не понимают по-английски. Они просто не говорят на нем...
12.06.2007 (вторник)
Калейа – Фигейрес (86км; 1,5ч) – Каркасон (174км; 3ч) – (Тулуза) (95 км; 1,5ч)
Фигейрес. Дом-музей Сальвадора Дали.
Трудно с чем-то сопоставить и найти аналогии. Впечатляет как сам дом, так и его наполнение. Мне больше всего понравилась зеркальная лестница. Конечно, Дали - гений. Его работы поражают. Но мне больше нравятся его игры с формой и объмом предметов... Очень понравился сам город! Уютный такой, доброжелательный!
Далее двигаемся к французской границе. Границу, конечно, видели, но не ощутили.(Вот когда ехали обратно через горы, то - и не видели, и не ощутили.)
Старинный Каркассон - это лабиринт башен и крепостных стен. Колоритен. Красивый замок. Внутри конечно есть и магазинчики и рестораны. Место очень туристическое. Крепость в нашем понятии - новодел, но выполнено всё очень достоверно. Город - графически расчерчен узкими улочками на клетки-прямоугольники. Старинные каменные дома просто нависают, но, как ни странно, не давят. Очень красивая Базилика Сент Мишель.
Ночная Тулуза не произвела положительного впечатления. В основном - из-за долгого поиска места ночлега. С трудом поселившись в совершенной дыре, устало уснули. Утро - всё меняет. Город был по-утреннему свеж и приветлив. Розовый город! Дома в своем большинстве - из красного и розового камня или кирпича. Очень много молодежи - студенческий город.
13.06.2007 (среда)
Тулуза – Сарла-ля-Канеда (182км; 3ч)
Решено было съехать с платных автобанов и двигаться "деревенскими" тропами. Да и с точки зрения экономии - очень правильно! И здесь нам открылась, наконец, Франция! Зеленые холмы, бесконечные поля, тенистые дороги в окружении огромных платанов и акация. Цветущая акация. Для меня теперь - это запах Франции. Первое потрясение - кругом ни души! На полях, в городках. Где французы? Благо редкие автомобили, которые явно управлялись людьми, вселяли некоторую уверенность - жизнь ЕСТЬ!
Ну, вот и средневековая Сарла!
Целые кварталы средневековых домиков, охапки цветов, мощенные улочки, подъемы и спуски и замечательные магазинчики с Перигорскими деликатесами: знаменитой фуа-гра, а также винами, имеющими специальный букетом ароматов под печенку. Внутри кварталов - совершенное средневековье. Так и представляется: стук копыт по булыжнику, тени людей в средневековом прикиде, того и гляди - из окна на мостовую плеснут какими-нибудь нечистотами... Очень милый провели денек! Вечером насладились прекрасной кухней. А какие утром сдобы были в булочной на завтрак!!! Нет! Не могу вспоминать спокойно!
14.06.2007 (четверг)
Сарла-ля-Канеда – Сомюр (400км; 5ч)
Сегодняшний наш приз - город Сомюр! Городок стоит на Луаре и имеет очаровательный замок. По замкам Луары мы проехать не успеваем - надо посетить хотя бы один! Город - точно из сказок Шарля Перро! Такие же домики, что рисовались на картинках в книжке со сказками. Про замок - из путеводителя:
Chateau de Saumur
Замок располагается на холме (на так называемой изумрудной скале) над городом и самый красивый вид на него – с моста или северной части города. История замка такова. Первоначально он принадлежал графу Блуа Тибо «Плуту». Его захватил Фульк III Нерра, после чего уже следующий хозяин – Жоффруа Готфрид Плантагенет - построил крепость. От нее до нас дошли руины. В 1203 году ее присоединяет к королевскому домену Филипп II Август.
Людовик I Анжуйский во второй половине XIV века превращает откровенно оборонительную и мало пригодную для жилья крепость в комфортабельный загородный замок. В XV веке король Рене Анжуйский обновляет интерьеры, от которых сегодня осталось всего две комнаты. В 1589 году губернатор Сомюра Дюплеси-Морне инициирует строительство опоясывающей замок каменной стены. И когда Людовик XIII взошел на трон ему очень удобно было превратить замок в тюрьму. Тюрьма эта была предназначена исключительно для знатных заключенных, которые даже могли выходить из нее в город. Самым известным узником тюрьмы был Маркиз де Сад.
В конце XIX века тогдашний мэр города стал добиваться преобразования замка в музей и в 1906 году город выкупает замок у государства. С 1912 года в замке размещается городской музей с коллекцией средневековой скульптуры, керамики, предметов быта и интерьера.
Мне город запомнился в сиреневых сумерках. По сказочному - добрый и загадочный.
Когда выбирала маршрут, не знала, что здесь - Национальная Школа верховой езды, знаменитая на весь мир как центр Cadre Noir - особого культурного феномена, возникшнго из школ, обучающих верховой езде офицеров Австро-Венгерской империи. Лошади - часть моей жизни, и не посетить её мы не могли. Подруги проявили должный интерес (думаю в начале - в знак одолжения мне, как единственному водителю, но потом вспоминали как одно из самых приятных и запоминающихся впечатлений!). Школа расположена в 3 км от города на огромной территории. Там проводятся экскурсии по определенным часам. Мы въехали беспрепятственно. Самостоятельно побродили по конюшням, позаигрывали с лошадьми, пообщались с наездниками и конюхами, посмотрели тренировку в манеже. Имея в своем составе кандидата наук по ветеринарии и меня, " болеющую" конным спортом довольно давно, эскурсовод нам был не нужен. НИКТО не гонял нас от лошадей, не одергивал и не высказывал иного недовольства. Все улыбались, здоровались, с готовностью позировали перед фотокамерой. Всадники выглядят очень эффектно: черная шляпа, черный жилет, золотые шпоры. Хлыст украшают три золотых крыла.
Вообще в Сомюре масса интересностей: музей шампиньонов, музей сушеных яблок (!), винные погреба, тропа троглодитов, Chateau de Breze с километром подземелий, открытых для посетителей, и много еще всего. Многого мы увидеть не смогли. Но посетили деревню троглодитов (музей в деревеньке Рошменьер). Милые домики-пещеры, вырубленные в мягком извесняковом грунте. Действительно: зачем париться с постройкой домов, когда можно их выкопать? Каждая комната была предназначена для различных целей. Одна - для жилья (с кроватью, прялкой, камином,) другая - для скотины, третья - для производства вина. Были у троглодитов под землей даже своя церковь, общая столовая и зал для собраний.
Уезжать очень не хотелось!
15.06.2007(пятница)
Сомюр – Le Mont-saint-Michel - Saint-Malo (370км; 4,5ч)
Погуляв по окрестностям Сомюра, мы отправились к знаменитой горе Сен - Мишель. Признаюсь, этого свидания я ждала с некоторой опаской - уж очень много восторженных отзывов было прочитано мною в Интернете. После Версаля и Эйфелевой башни - это самое посещаемое место Франции.
Итак, Сен-Мишель, "замок фей, возвигнутый среди моря". Характерный силуэт монастыря на верху высокой скалы появился как-то неожиданно. Появился и больше не отпускал. Дорога крутилась, делала петли и Сен-Мишель уходил то влево, то вправо, то оказывался прямо по ходу движения автомобиля. Mont Saint Michel - гора святого Михаила возвышается посреди плоской равнины. На вершине горы - очень старое аббатство, которое кажется очень массивным, но в то же время, будто парящим в воздухе. Согласно легенде, аббатство было основано в 708 году здешним епископом Обером, после того, как ему три раза подряд привиделся во сне святой Михаил с настойчивой просьбой построить в этом месте церковь "...Первая церковь и то здание аббатства, которое стоит и поныне, были построены здесь в 1000-м году. В те времена готика еще не завоевала Европу, и аббатство было построено в романском стиле: толстые стены, бочкообразные колонны и относительно невысокие длинные залы. Затем аббатство достраивалось вплоть до 17 столетия, когда на южном склоне скалы, за стеной аббатства построили городок.
В 19-м веке здесь была устроена тюрьма для революционеров, а в 1874 году здесь открыли музей."
Гора святого Михаила одиноко возвышалась среди болот в устье одной из многочисленных здешних рек при впадении ее в Ла-Манш. В восьмом веке произошел какой-то природный катаклизм, и море хлынуло, ничем не удерживаемое, на равнину, затопив болота. Гора стала островом. И с тех пор два раза в сутки здесь происходит настоящий атракцион. В отлив море отступает на много километров, а во время прилива волна несется со скоростью галопирующей лошади и просто на глазах затопляет все вокруг. Остается только дорога на дамбе, которая и соединяет гору с "сушей". Максимальный уровень подъема воды приходится на семь - восемь часов вечера и семь - восемь часов утра. Мы остановились наверное метров в 800 от монастыря на дороге, как и подавляющее большинство туристов. Ближе тоже есть парковка, но вроде платная. Всё-таки это место обладает мощным энергетическим зарядом. Ни одна фотография не способна его передать. Гора завораживает и притягивает! Подъехали мы аккурат к 19 часам - море активно наступало на пространство вокруг монастыря. Такое впечатление, что где то открыли огромный кран, причем вентиль открутили полностью... Попасть внутрь горы можно через единственные ворота, которые находятся чуть левее от дороги. Внутри - узкая улочка, масса магазинчиков, отелей и ресторанчиков. есть три музея, в том числе музей восковых фигур. Вход в них по одному билету. Не успели мы дойти до аббатства, как мелкий дождичек, который увязался за нами еще по дороге, превратился в ливень. Само аббатство уже закрывалось и мы укрылись под какими-то сводами. Стояли долго, но дождь упорствовал и, когда он немного затих, пошли вниз. Вода по крутым ступеням лилась просто рекой. Вымокли до нитки. В машине включили печку. И продолжали любоваться величественным силуетом монастыря с острым шпилем на фоне свинцового неба! Дождь закончился также внезапно как и начался... и появилась радуга! Фантастика!
Но пора подумать о ночлеге, и мы поехали в Сен-Мало, по дороге забронировав там отель (очень не хотелось тратить время на поселение). Но то ли мальчик на заправке нас не понял, то ли мы ему неправильно назвали адрес, но уехали мы совершенно в другую сторону. Смеркалось, как говорит наш сатирик... Снова пошел дождь. Стукнулись в первый понравившийся отель. Мест не оказалось. Но приветливый дядечка-портье, увидев название улицы, в которое мы ему тыкали пальчиками, пытаясь все-же отыскать треклятый отель, ужаснулся, полез в компьютер и нашел нам пристанище на соседней улочке. За что ему великое МЕРСИ! Кстати, таким вот образом нам частенько помогали портье отелей, куда мы забредали, но где не было свободных комнат. Правда всегда это были мужчины... А мы провели ночь в настоящей французской мансарде!
16.06.2007(суббота)
Saint-Malo – Cancale – Saint-Nazare
Утром отправились гулять по городу. Сен-Мало - это старинный пиратский (в прошлом) городок, расположенный в устье реки Ранс, на берегу Ла-Манша. И именно отсюда отправились французы открывать Канаду. Мне он представился эдаким обветренным всеми ветрами бретонским моряком, с носом-картошкой и трубкой в зубах. Удивительно, но именно такой магнит на холодильник я увидела позже в сувенирной лавке! Нагулявшись вдоволь по старому городу и его крепостным стенам, решили поехать пообедать в Канкаль. Уж очень хотелось попробовать знаменитых канкальских устриц!
Устрицами там торгуют прямо на набережной. Цена устанавливается за дюжину. Устрицы нумеруются по размеру раковины по убывающей. 0 - самые крутые. В продаже не видели, а раковина от них (раковины бросаются тут же) была о-о-чень внушительна - как две ладошки! Мы брали 3-й номер по 4 евро за дюжину. Сначала нагло подсмотрели за дядькой явно аборигенского вида - как их есть никто из нас не знал. Дядька поглощал молюсков невозмутимо и методично. Приступили к трапезе с опаской - устрицы представлялись склизкими и... Но действительность оказалась прекрасной - они очень нежные и приятные на вкус! Фанатками их мы не стали (бессмысленно), но вкус оценили!
Время меж тем неумолимо двигалось, мы безбожно выбивались из графика и пришлось прощаться с Бретонью. Не смотря на периодический дождик, временами довольно сильный, она прочно поселилась в наших сердцах! Надеюсь еще раз вернуться туда, ведь столько еще мы просто не успели увидеть!
Местом ночевки был выбран Сен-Назар. Просто потому, что он был по пути. В путеводителе о нем ни слова. Мы ничего и не ждали. Приехали часов в 9 вечера. Поселились без проблем в первом же встреченном отеле. Номер был самый нелепый за всю поездку! Представте: небольшая комната на ТРОИХ, и тут же за хлипкой ширмочкой все "удобства", да еще над ширмочкой до потолка абсолютно открытое пространство... Но мы были слишком усталые и искать ничего более не хотелось. Поужинав традиционно сыром, хлебом и вином, уснули.
Но город нас удивил утром! Он расположен на берегу большого залива. А через залив - мост. Необыкновенный и красивый. То есть - необыкновенной красоты. Когда он перед нами вырос, от неожиданности все ахнули! Его силует можно сравнить с огромным атракционом типа "американских горок ", затем он выпрямляется и прямой стрелой несется к противоположному берегу. Даже не стрелой, а пикой!
17.06.2007(воскресенье)
St-Nazare – Cognac (300км; 4ч.) – Bordeax (100км; 1ч)
"Коньяк – это имя собственное. Для кого-то стиль жизни! Для кого-то, может быть, даже ее цель. А на самом деле, это всего лишь небольшой городок на берегу реки Шаранты, широко известный благодаря продукции местных коньячных домов." Местные - это: Камю, Отар, Хеннеси, Мартель, Реми Мартен. Всего пять домов - вот всё, что может, по праву рождения, называться КОНЬЯКОМ! Сами жители называют этот напиток - "Вода Жизни". В каждом из домов есть экскурсии. Мы выбрали "Отар", так как он расположен в старинном замке XV-XVI веков. Именно там родился Франциск I, будущий король Франции. Экскурсия стоит 4 евро с дегустацией. На русском языке нет, мы пошли на англоязычную, но при просмотре фильма нам сделали русские субтитры (очень мило, правда?). Но всё началось буквально от "дверей". Билеты приобретаются в магазинчике дома. При входе сразу чувствуется мощный запах коньяка. Правда могу преувеличить, употребив слово "мощный". Но я не являюсь поклонницей крепких напитков, и для меня это было именно так. И вокруг - горы, горы коньячных бутылок, бочки и стеклянные витрины! Очень красиво! Сама экскурсия разбита как бы на две части: историческую(по замку) и производственно-познавательную (методика рождения коньяка, его взросления и т.п.) Они переплетаются, так как подвалы находятся в самом замке. Потрясающее впечатление! Теперь я уже не буду путаться в обозначениях этого напитка (V.S. или V.S.O.P. и прочее). Только здесь узнала, что "Наполеон" - это одно из обозначений возраста коньяка (соответственно и вкуса!). Вообщем экскурсию слушала, периодически следя за своей челюстью, котороя постоянно отвисала:-))
Но открытием для нас стал другой напиток. Спасибо путевым заметкам, которые я прочитала в Интернете! Это - Pineau des Charentas! Он производится, естественно, только здесь и у нас я его не встречала. Производится он путем смешивания 75% виноградного сусла и 25 % высококачественных коньячных спиртов с дальнейшим выдерживанием в дубовых бочках. Добавляют коньяк в виноградный сок для того, чтобы он убил дрожжи и не позволил тем самым возникнуть брожению.
"...В результате получается 17-градусный мистель, напиток белого или розового цвета с чарующим ароматом и неповторимым вкусом. Белое Пино де Шарант имеет цвет старинного золота и маслянистый блеск. Оно производится из белых сортов винограда: Уньи Блан, Фоль Бланш, Коломбар, Семильон и некоторых других. Оно выдерживается в дубовой бочке не менее трех лет, и это придает ему неповторимый аромат ванили. Также в его букете соединились запахи ореховых ядрышек, чернослива, айвового мармелада, меда, миндаля и сливы. Оно идеально подходит к фуа гра (паштеты из гусиной печени) и сыру рокфор, а также великолепно сочетается с морским окунем, гребешками, мидиями и другими морепродуктами, а также с рыбой и птицей. Оно превосходно в качестве десерта к ананасному торту.
Розовое Пино де Шарант производится из красных сортов винограда (Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран) и имеет цвет красного дерева и меди. В его аромате соединились запах фруктового мармелада, ежевики, черной смородины, светлого табака, солодкового корня, корицы и жареного миндаля. Розовое Пино рекомендуется употреблять со свежим козьим сыром, с салатами из красных фруктов или сливовым пирогом, со свежими фруктами, десертом. Специалисты утверждают, что особенно превосходна комбинация розового Пино с шоколадным тортом."
Ну, не песня? Вкус оказался действительно замечательный! А послевкусие и ощущения - как после глотка коньяка.
После всех дегустаций до Бордо доехали с трудом - очень хотелось спать. Мы напоминали знаменитую тройку из "Кавказкой пленницы", когда после уколов они мчались на машине. Такое же мучительное позевывание, а машина - на скорости 140 км в час. Очень просила девчонок меня всячески развлекать:-))
Большие города не являлись нашей целью, и в Бордо мы намеревалиь заночевать и вечером слегка пройтись по набережной. Бордо встретил суетой и большим количесвом машин, от которого я несколько отвыкла. Пришлось призвать свой столичный опыт. Несколько перекусив в небольшом ресторанчике, и встретив там официанткой девушку Анну из Молдавии, мы пошли на поиски жилья. Наивные! Что-то никак у нас не складывалось: чаще мест не было, а где были - очень дорого. Видимо - не там искали. Пометавшись по городу, решили (по совету одного из портье) выехать на другой берег, ближе к загороду. По набережной мы, таким образом, просто проехались, но оценили ее красоту! Уже не просто смеркалось, уже стемнело! Отелей - не было! Останавливая через каждые 500 метров прохожих, пытали их насчет гостиницы. В ответ - непределенное движение руками: "Черти его знает! А вы откуда? Россия? О! Гостиница во-о-он в той стороне!" И взмах рукой в даль. Уже на самом выезде, за Макдонольсом нашелся мотель. Очень приличный! Но! Номер только один и на двоих! Пока мы в задумчивости курили на крылечке, кому придется ночевать в машине, хлынул ливень. Настоящий, почти тропический! А затем сыпанул град!!! Размером с крупную черешню! Мальчик-портье, который до этого стоял насмерть "не положено троим", сам подошел, принес в номер раскладушку, матрас, белье и прочее. Цена за номер была явно завышенная - 128 евро на троих, но мы были счастливы!
О чем я действительно жалею, так это о том, что мы не остановились на ночевку у Бордо на винодельне, что было бы очень типичной ночевкой в этом французском регионе. Но то ли мы не заметили указателей, то ли мчались слишком быстро - не пришлось! (зато утром, когда выезжали из города с другой стороны - возможностей было сколько угодно!) Надеемся, что в следующий раз во Франции нам удастся испробовать такие симпатичные варианты.
18.06.2007 (понедельник)
Bordeax – Dune-du-Pilat (65км; 1ч) – Tarbes(350км;)
С утра, побродив немного по Бордо, зашли в суппермаркет, прикупили множество вкусностей на обед и отправились к знаменитой Дюне. Кстати, за время путешестви мы частенько отоваривались в супермаркетах и просто в магазинчиках. Цены на продукты сопоставимы с нашими (кроме вина - здесь всё гораздо приятнее), но качество отменное, выбор - разнообразный. Салаты всегда свежие и вку-у-сные! Многие для нас были довольно экзотическими! А экономия - на лицо. На троих нам обходилась огромная корзина с сыром разных сортов, хлебцами, багетом, какими-нибудь мясными закусками, парой-тройкой бутылок вина, свежим соком, водой, салатами евро 40. Это (кроме салатов) растягивалось на несколько дней.
Итак, Дюн-дю-Пила!
Французы заявляют ее самой высокой и объемной движущейся дюной в Европе. Возможно, это так и есть. Высота горы 115 м, длина почти 3 км, ширина 500 м. В течение года, по оценкам специалистов дюна передвигается на несколько метров к востоку.
Оставив машину на платной парковке у подножия дюны в тенечке (3 евро за день), отправились покорять эту гору песка! Сверху зрелище потрясающее!!! Далеко вперед тянется огромная гряда песка, очень мелкого и белого, с одной стороны - океан(вода сверху кажется необычайно насыщенного голубого цвета), с другой стороны - на сколько хватает глаз, сосновый лес! Спустились вниз (очень лихо, надо сказать, знали бы - каково придется на обратном пути!) и купались-загорали до полного изнеможения, наверстывая прошедшие дни отпуска. Вода очень теплая, вблизи от песка немного желтоватая. Там же и отобедали запасенной провизией. Очень хотелось съездить в Аркашон - городок неподалеку. Интерес был корыстным - хотелось попробовать теперь уж аркашонских устриц, которые попали сюда в давние времена из Португалии. Сравнить, оценить. Но, после недолгого колебания, решили продолжать расслабляться на пляже. Наверно сказалась некоторая усталость от дороги. Встретили там, впервые за всё путешествие по Западной Франции, две семейки русских. Обратный путь в гору описывать не буду, вспоминался незабвенный фильм "Белое солнце пустыни"... Но мы и это преодолели!
Конечной точкой сегодняшнего маршрута намечался город Foix не далеко от испанской границы. Но время было проведено в Бордо и на пляже, поэтому было решено ехать пока не стемнеет. Стемнело в районе городка Тарбес, там и заночевали в каком-то придорожном отеле.
19.06.2007 (вторник)
Tarbes – Monsserat (358км; 4,5ч -5ч) – Calella (106км; 2ч)
Последний день нашего пребывания во Франции. Хоть и устали немного, но очень-очень жаль покидать её. Но - впереди большой перегон! Решили ехать для экономии времени по платной трассе. При выезде на неё умудрились проскочить шлагбаум (он был открыт, ей-богу!), не взяв карточку на оплату. Через 2 часа жестами пытались объяснить контролерше на оплате где мы въехали (справа от города или слева), но - обошлось. Кстати, жалко что так и не отановились в Foix, очень милый городок оказался и с массой отелей! В Испанию въезжали через горы в районе города Puigcerda, как миновали границу - просто не заметили. Покатавшись по милому серпантину (вспомнилась Греция), докатились до монастыря Монссерат. О самом монастыре уже много раз писали, повторяться снова не буду. Всё очень здорово! Посидели в монастырском дворике, подошли к Черной Мадонне, прикоснуслись к её руке, загадали желание (такова легенда), поднялись по канатной дороге еще выше в горы. Виды там потрясающие! "Весь мир - на ладони..."
Ну, вот и Калейа! В этот раз уже не плутали:-)) Лихо выгрузив свои пожитки рядом с отелем, эдакой цыганской толпой ввалились заселяться уже где-то в 7 часов вечера.
Теперь - 3 дня глубокого отдыха! Съездили еще раз в Барселону: машину сдать и снова посмотреть город. Кстати, в самой Калейе есть отделение Европкар. Итог - 3000 км за семь дней и масса впечатлений!
Немного о разном.
О машине.
Машина себя показала только с положительной стороны! Устойчивая, руль острый, расход топлива очень гуманный (на трассе где-то 4,5-5 литров), а учитывая, что у нас был дизель, еще приятнее (топливо дешевле). Багажник большой, вместительный. Единственно, там какя-то хитрость в пробке топливного бака. Ну, никак не хотела она открываться. Проворачивается и всё! Приходилось звать на заправке мужчин. У них всё получалось в лучшем виде (пусть и не сразу). У одного дальнобойщика я просто в руки заглядывала, а потом еще просила объяснить КАК?. На что он сказал: "Сам не знаю!" А потом, с чисто французской снисходительной небрежностью, бросил: " Сеат.."
О гостиницах.
Прошлогодний опыт греческого путешествия сыграл с нами злую шутку. В Греции (материк) у нас совершенно не было проблем с поселением. Вариантов было множество! Мы придирчиво выбирали. Комнаты, в подавляющем большинстве, оказывались на троих, хотя путешествовало нас тогда двое.
Во Франции - всё иначе. Наше появление a-la-troi вызывало смятение и замешательство в рядах портье. Время на поиски свободных мест в гостиницах тратилось немерянно! Особенно неблагодарное это занятие в сколько-нибудь больших городах! Короче - для собственного удобства и спокойствия лучше бронировать заранее (да здравствует Интернет!). Цены за номер варьировались от 40 до 128 евро.
О дорогах.
Дороги во Франции - это сказка! Как зеркало! Везде - деревня, город, проселочные, национальные - без разницы! Машина идет как по маслу! На трассах с постоянным монотонным движением страшно усыпляет - хоть бы колдобинка какая-нибудь! Разметка четкая. А вот к расположению знаков необходимо привыкнуть. Часто они указывают в очень двусмысленном направлении, особенно на перекрестках! На перекрестках развязки в основном круговые. Оказалась - очень удобно. Я нарезала круги, пока девченки разбирались с направлением:-))
О языке.
Имеется ввиду - общение с местным населением. Что мы имели в активе? Испанский - абсолютно ничего (приветствие-прощание - не считается!), английский - более-менее, французский я изучала в школе, но это было так давно, что тоже не считается! Теперь прибавте к этому незнание испанцами английского и стойкое предубеждение французов против англичан. И что? А ничего! Общение было живым и непринужденным. Поражала всегдашняя готовность помочь, приветливость и отзывчивость. Каждый наш человек знает по французски: бонжур, тужур, оревуар, мерси боку, а уж про знаменитое филипповкое: " Месье, мадам, же не манж па сиз жур", я вообще молчу. Этого оказалось почти достаточно. В процессе мы выучили право-лево-прямо, светофор, поворот и еще чут-чуть. Язык жестов - международен! Конечно - это свинство не знать языка страны, по которой путешествуешь, но... так получилось, а любознательность влекла и манила...
Когда Испания надоела и хочется уже выехать за ее границу и послушать какой-нибудь другой незнакомый язык, то располагающийся по соседству юг Франции становится отличной альтернативой Каталонским побережьям.
Стартуем с утра пораньше, ровно в пол восьмого уже мчим по скоростной трассе А-7. Глаза отдыхающего, непривыкшие к ранним пробуждениям, самовольно закрываются. Но ведь надо смотреть на проносящиеся пейзажи! Пытаемся слушать радио, обсуждать предстоящий завтрак, но сон через пять минут неуклонно побеждает и до самой границы в салоне микроавтобуса тихо. Открываем глаза по просьбе гида и видим, как пограничный пропускной пункт ощетинился такими же как мы заспанными и небритыми полицейскими. В отличие от нас им все не нравится, они подозрительны, а в чем-то даже грубы. Им наплевать на единое европейское пространство. У них ежедневно через Испанию на весь Шенген прорывается до полутоны наркотиков. У нас их вроде бы не нашли, поэтому успешно проникаем во Францию через четыре минуты. Что бы сгладить мимолетные волнения, сразу же посещаем большой придорожный комплекс «Каталонскую деревню» . Здесь уже не говорят по-испански, но зато торгуют отличными круасантами с персиковым вареньем и не плохим кофе. После завтрака поднимаемся на смотровую башню и созерцаем окрестности некогда Каталонских угодий. Эти земли за минувшие столетия многократно кочевали между Испанией и Францией, финально так и закрепившись за последней. Не задерживаемся больше.
В программе значилось посещение устричной фермы, но с утра как-то не захотелось моллюсков и решили проехать сразу в городок Койлюр . Место известное кровожадным и волевым тираном Вобаном, что уделил большую часть своей жизни укреплению и защите города. Поселение Койлюр живет еще со времен Римской империи. В средние века здесь располагалась шикарная по тем временам летняя резиденция королей Майорки. Лишь позже Вобан и потом французы превратили ее в грозный морской форт. По их инициативе прежде весь порт Амонт был превращен в серьезную крепость, но в двадцать первом веке милитаристические инсталляции уступили место барам, ресторанам и туристическим кафе. Теперь на пирсе вас не застрелят из чугунной пушки и можно спокойно выпить пива и съесть свежа выловленную рыбешку, любуясь прибоем.
В Койлюре все улицы пропитаны запахом Тамплиеров. С этим местом история кровью связала древний орден. Тамплиерам здорово не повезло, и в отличие от самих рыцарей до наших дней дожила только их винная традиция. С тех пор местные жители заслуженно гордятся веселящим напитком из провинции Руссийон. Еще нет полудня, но под натиском исторических аргументов гида нам не удается уклониться от винной дегустации в милом барчике на углу извилистой древней улочки.
На острие мыса в завершении набережной с 17 века высится церковь Нотр Дам Де Занж. Это сумрачная средневековая постройка с давящей католической атмосферой и огромным иконостасом из позолоченного дерева. Одна из стен подвергается атаке вековой плесени, вызванной морской сыростью. Никакие, даже современные средства не помогают. В двери церкви явно не раз пытались ворваться негодяи всех мастей. Рядом расположен крохотный островок Святого Винсента, соединенный с материком дамбой и песчаной насыпью. Это подлинный символ становления христианства в этой земле. По летописи известно, что Святой Винсент был один из первых, кто принял христианство в этих краях. За что и был зверски уничтожен вместе со всей семьей непосредственно на этом месте.Внутри сумрачно, витает кисловатый характерный запах, человек за стойкой только что опохмелился и полу прикрытыми глазами смотрит в скучный маленький телевизор под потолком. На нас почти не обращают внимания. Неуместно пытаются напоить туристической дешевой кислятиной. Лишь по запаху из бокала становится ясна непригодность жидкости для употребления. Интуитивно и самостоятельно обнаруживаем на верхней полочке пыльные бутылки поприличнее. В этот момент выражения лица владельца кардинально меняется и со словами «Так бы сразу и сказали!» он радостно бросает дела и лезет в недра своего чулана и приносит правильные напитки. Особого внимания у Тамплиеров заслуживают сухие и полусладкие крепленые винтажные вина. Стоимость их достигает двух сот евро за бутылку, но качество вполне соответствует цене. Выбираем золотую середину и покупаем полдюжины сосудов для коллекции. Счастливый хозяин лично провожает нас до выхода и машет платочком в след. (banyuls.com)
За непринужденными прогулками по миниатюрным переулкам и гостеприимной набережной время проходит быстро и чудесным образом настает обед. После исследования мнения старожил Койлюра появляется информация о некоем местном ресторане Нептун , имеющем одну звезду Мишелин. Около получаса кружим по горным серпантинам над городом в поисках ресторана. Все сомнения в серьезности заведения развеиваются сразу же при изучении меню. Классический шик французской кухни, помноженный на талантливого повара и приправленный свежайшими продуктами. Ко всему прочему еще и не дорого. Достойная коллекция вин. Каждое новое блюдо казалось лучше прежнего. Все в восторге. Сытые и навеселе покидаем гостеприимный ресторан, несколько минут любуемся видом на город и выдвигаемся дальше.
Следующим пунктом нашего путешествия становится древний город и замковый комплекс Каркасон. До него от Койлюра на автомобиле около полутора часов пути. Это легендарный центр христианской культуры, ставший столицей по борьбе католицизма с Катарами и одной из основных сцен сражений Крестового похода Северных баронов в 13 веке н.э. против «еретиков». История Каркасона корнями уходит к римлянам, а на траве под неприступными стенами более тысячи лет подряд проливали кровь все уважающие себя бандиты, захватчики, душегубы и фанатики.
Заходим во внутрь внешней оборонительной стены через арки-ловушки, которые опытными зодчими были намеренно построены особо хитрым способом с расчетом на максимально эффективный забой живой силы атакующих. На лицо принцип изматывающей улитки. Все захватчики, прорываясь к центру комплекса, должны были по очереди подвергаться высокому риску оказаться многократно застреленными, заколотыми, ошпаренными или раздробленными на нескольких уровнях обороны, пока доберутся до следующих ворот или рва. Узкие проходы обрамлены со всех сторон извилистыми высокими стенами, что наверху местами увенчаны остатками деревянных помостов, которые прежде оперативно устанавливались с внешней стороны крепости в преддверии наступления крупных сил противника. Эти площадки из массивных бревен служили великолепным дополнительным пространством для ополченцев, лучников и копейщиков, что превращали жизнь нападавших в подлинную преисподнюю с помощью дождя из стальных метательных снарядов, тысяч огромных камней и нескончаемых потоков кипящей смолы. Не одна сотня агрессоров бездарно сгинула в этих безжалостных западнях.У входа в город-крепость местный муниципалитет зачем-то установил подлинную антикварную карусель. Этой конкретной карусели более двухсот лет, она тщательно отреставрирована, полноценно действует и на ней даже можно прокатиться. Но на фоне зловещих Нарбонских ворот, рядом с которыми веками текли кровавые реки, смотрится она нелепо, как детский клоун среди орды гоблинов головорезов. Эдакий черный французский юмор.
Но нападавшим бойцам имело смысл рваться вовнутрь. В одной из особо укрепленных и охраняемых башен замка много веков хранилась казна. А так же каждый бандит знал, что за высокими стенами живут сотни состоятельных семей, в домах которых есть много чем поживиться в случае падения крепости. Поэтому на стенах замка бесчисленное количество каменных заплат. Осады порой длились годами, а разрушенные стены приходилось восстанавливать в кратких передышках между набегами и в качестве материала уже применяли любую попавшуюся под руки ерунду. Теперь мы можем увидеть торчащие в разных местах из стен обломки черепицы, кирпича, кухонных горшков и даже горелых досок.
На сегодня Каркасон является удивительным, крохотным, средневековым миром, дожившим до двадцать первого века в потрясающей сохранности. На улицах городка ничего не изменилось, кроме разве что одежды жителей, качества продуктов питания и напитков. С завидным усердием все постройки были отреставрированы и обрели новую жизнь в качестве магазинчиков для туристов, кофеен, ресторанов и частных мини-гостиниц. Есть даже свой фешенебельный отель, правда единственный в Каркасоне и всегда без свободных номеров. Если кому захочется окунуться в эпоху рыцарей и замков, лучшего места на Юге Франции найти будет сложно. Идеальное время для пребывания в Каркасоне не менее двух дней. Турист с фотоаппаратом здесь обнаружит множество древних достопримечательностей, требующих пристального изучения, а в харчевнях большой список закусок к пиву и вину, без дегустации которых было бы неправильно обойтись. А мы, завершив фоторепортаж, и напившись пива с морепродуктами, отправляемся дальше вдоль побережья. Нас ждет Ницца.
Въезжаем уже ночью. Ницца встречает гостей на контрасте. С одной стороны городские дворцы, отели и казино сверкают разноцветной иллюминацией, а со стороны набережной грохочущими валунами седых волн рычит из непроглядной темноты бушующее море. Заселяемся в отель и пытаемся поужинать. Времени еще нет и полуночи, но в Ницце уже закрыты все рестораны. Улицы пусты, а зайти можно лишь в пару казино, где тоже нечего перекусить. Начинает понемногу вспоминаться родная Барселона. Там с ужином проблем бы не возникло. Но вдруг обнаруживаем прибрежную забегаловку, где все еще не потушен свет и не успели перевернуть стулья. Заходим и, в второпях, заказываем первые попавшиеся салаты, вино и мясо. Учитывая, что последний раз мы нормально обедали больше суток назад, аппетит зверский. Но качество кухни оставляет желать лучшего. В яичнице с сыром был обнаружен большой и красочный кусок фольги от обертки, вино вырви глаз, листья салата с колхозным песком, а на тарелках следы от трапезы прошлых клиентов. Но к удивлению, заведение преуспевает. В течение получаса, пока мы пытались выловить немытыми вилками из блюд съедобную составляющую, десяток столиков вокруг оказались заполненными новыми клиентами. Каково же было наше умиление, когда прислушавшись, мы поняли, что все посетители поголовно являются нашими соотечественниками! Наверное, последствия социалистического неправильного режима питания.
Учитывая, что до Ниццы ехали почти шесть часов, из которых, мирно похрапывая, мы не потеряли ни одной минуты, теперь спать не хотелось. После попытки заглянуть в ночной клуб, где уныло подергивалось человек восемь молодящихся мужчин за пятьдесят в компании смуглых женщин с пышными формами, выбора не осталось. Пошли в одно из ближайших казино. Вообще, отдельно про казино – в Ницце они другие, не такие как в Испании. Здесь работают странные люди, которым совершенно наплевать выигрываете вы у них кучу наличных или в угаре просаживаете свои денежки. Они одинаково приветливы, внутренне уравновешены и не сгорают от желания обобрать клиента до нитки как можно быстрее, как в Барселоне или Мадриде. За столиком в покер вообще сдачу вершили реально руками и еще позволяли докупать карты! Как в кино. Может быть в этот раз нам элементарно повезло, может быть просто в Ницце легче выиграть, чем в Испании, но ушли мы всего через час и с хорошим плюсом.
С утра встали в восемь и поехали завтракать к Монако. По пути выпили кофе в придорожном бистро и случайно посетили музей и фабрику духов, основанную в 1747 году Жаном Де Галимардом. Экскурсия не заняла много времени, музей был одно название, но даже два маленьких зала и не больше полусотни экспонатов создали полную картину получения натуральной косметики из трав, цветов и корений. Особо понравились старинные дистилляторы, от которых было не отойти, такие они были блестящие и ароматные. Оказывается полу мистическое поверье, что запах можно извлечь почти из всего на поверку достаточно близко к истине. Купили в расположенном при фабрике магазине удивительные эфирные масла лаванды, розы, ванили и мандарина. Стоит такой увесистый пузырек не больше десяти евро, а одной микро капельки достаточно, чтобы потом замучаться отмывать пару дней от них себе руки. На самом деле ничего лучше традиционных способов в парфюмерии, похоже, еще не придумали. А в дорогих магазинах продают не духи, а жалкие подобия, в которых настоящих ароматов не больше 5 процентов! Так и думал!
Монако встретил переменной облачностью. К слову, в этих Пиренейских горах погода совершенно не нормальная. То ослепительное солнце, то через минуту уже дождь крапает не пойми откуда, то налетает какой-то колючий хулиганский ветер и уносит любимую кепку. Низкие облака глубоких тяжелых оттенков на большинстве наших пейзажных фотографий не чуточки не отличаются от реальных. А вот завтраки здесь не такие вкусные. В целом, во Франции уровень вкусноты обычной среднестатистической еды значительно ниже, чем в Испании. Причин особых нет, скорее всего, дело в образе жизни. Французы в сравнении с испанцами значительно больше работают, ощутимо меньше и быстрее жрут, да и скорость рабочих событий у них здесь повыше и не позволит слишком много внимания уделять пище. Официально обед в Ницце длится всего час, по этой причине за два дня мы так и не смогли нормально покушать, если не считать посещения на весь мир известного Луи XV (Le Louis XV). Но об этом отдельно и подробно. Луи XV расположен в сердце Монако на центральной площади в холле отеля. Учитывая наш огромный опыт в люксовых трапезах и грандиозную славу заведения, побывать там представлялось особо интересным. Нас приняли у входа две милые девушки, что сдержано, но радушно порадовали наличием свободных столиков. Одна из них сразу сопроводила в обеденную. Убранство зала с первой секунды вызывает умиление и сентиментальные вздохи. Высоченные потолки, все в золотой лепке и академически исполненной жанровой росписи, невероятных размеров букеты живых цветов, грациозно и точно разбросанные по залу в фундаментальных вазах, сверкающее на белоснежных скатертях столовое серебро, элегантно и бесшумно порхающие официанты и кружащий голову легкий пряный аромат аппетитных яств на стерильной тарелке. Это мы хорошо зашли, в десятку!
Изучение меню заняло не менее четверти часа, а винную карту вообще было страшно брать в руки, потому что она не уступала по размеру полному географическому атласу мира. После голодных метаний меж деликатесными названиями всеми единогласно было принято демократическое решение – заказать общее дегустационное меню. Оно оказалась из девяти блюд. Вкусы сменяли друг друга от зеленого салата с дико растущими травами к маринованному рыбному ассорти, от почти шевелящихся на тарелке креветок к утиной печени и от нежной молочной баранины на собственной косточке к мраморной телятине, подкопченной на ольховых ветках непосредственно перед подачей. Потом еще и десерты, которые, как и все остальное, рассыпались в полости рта яркими вспышками безупречных вкусов, постепенно сменяя друг друга. Метр и его помощники за все время нашей трапезы, мерно и с расстановкой длившейся не менее трех часов, неусыпно контролировали своими зоркими оками, как смену деликатесов, так и поднос соответствующих блюдам вин. Как мы не старались, но ни разу за весь обед нам так и не удалось обнаружить ни единственного промаха, как в кулинарном вопросе, так и в обслуживании. Через час виртуозного поведения персонала мы начали невольно посматривать на соседние столики, где кушали статные пожилые парочки со всех частей Европы, но и там рука гарсона ни разу не дрогнула и не позабыла о чем-либо. Великолепная, потрясающая выучка и мастерская кухня сверх любых похвал. Покидая Луи XV, понимаешь, что обязательно приедешь сюда еще несколько раз. Кстати, стоимость такого праздника не сбивает с ног. Обед по высшему классу обойдется здесь без учета алкоголя не более 130 евро на человека, что в сравнении с мировыми расценками по принципу цена/качество смело можно назвать королевским подарком.
А вот казино в Монако обескураживает. Из некогда шикарного игорного заведения сделали проходной туристический двор. За вход берут деньги, внутри толпы китайцев, турков, немцев, все без денег и с одноразовыми фотоаппаратами, а прутся во внутрь словно стадо лишь тупо поглазеть. Некоторые, прорвавшись и обалдев от атмосферы, все же рискуют пожертвовать кровной двадцаткой евро, пребывая в искренней надежде обогатиться, причем немедленно и навсегда. В итоге, потная тяжело дышащая толпа, из-за которой к столам с рулеткой и картами попросту не подойти, а зал с автоматами работает по принципу без выигрышной лотереи. Машины так откалиброваны, что, сколько бы не опускалось в них монеток, ничего в ответ не посыплется. В сравнение с Ниццей казино в Монако откровенный бессовестный развод и грабеж, рассчитанный на безмозглого обывателя, что первый и последний раз в жизни приехал сюда в роли жертвы-пенсионера.
Но порадовал музей машин или правильнее сказать личная коллекция автомобилей принца. Она выставляется в центре города в просторном павильоне и доступна к посещению за несколько евро любому желающему. Внутри любителям мотора и колеса будет легко застрять на пару часов. Транспортные средства от карет на конной тяге, до самоходных повозок и невероятно редких экземпляров авторских машин, выпущенных в единственном экземпляре. Проторчали там значительно больше времени, чем предполагалось. Каждый выставленный на обозрение автомобиль словно живой. Не торопясь, хочется заглянуть ему в салон, потрогать затертую до блеска древнюю обивку, а он в ответ на прикосновения начинает свои рассказы о прошлом. Видимо, на столько высокий был уровень энергетики и общественного внимания у сопровождавших эти автомобили событий, что они по сей день сохранили часть того ажиотажа. Начинаешь вглядываться и видишь миражи прошлого в вычурных фарах, изгибах корпуса и никелированных деталях отделки. Получили массу положительных впечатлений от посещения. Покружили еще немного по центру, посмотрели смену караула на площади у дворца, узнали от гида о некоторых исторических стычках и коварной возне вокруг престола. Ничего нового или из ряда вон выходящего – сплошные предательства, убийства, подлоги, перевороты, ночная резня, инцест, дето убийство и прочие прелести дворцовой европейской жизни.
На набережной обнаружили ни к чему не привязанный логически, но рабочий и полноценный японский парк. Прогулка по нему заняла полчаса, и надо отметить заметно улучшила всеобщее настроение. На фотографиях хорошо видна та тщательность, с которой его создатели стремились приблизить свое детище к подлинным аналогам в Японии. У них это безусловно удалось. Главное и туристам и местным нравится, народ туда идет, сидит у воды и с умными лицами ловит мимолетную суть нашей непростой жизни. Едем назад в Ниццу и гуляем по архитектурным достопримечательностям. Их в Ницце много, они приятны, у них нет выпученных глаз и одноразовых фотоаппаратов. Обязательно рекомендуем посетить холм с руинами крепости и смотровую площадку на вершине. Оттуда открывается вид на весь город и окрестные земли, а так же там есть несколько уютных кафе для передышек. В центре города можно прогуляться по утреннему рынку, где торгуют всем, чем можно, от цветов и овощей до мыла и табака. Продавцы достаточно приветливы и вежливы, но опять же не навязчивы и само достаточны. В Ницце торговля вся ведется с тактом с расстановкой. Никто не выказывает рьяного желания всучить вам свой товар, ровно как и торговаться самим продавцам не нравится. Магазины все от престижных марочных бутиков, до мелких частных лавочек не значительно отличаются от любого другого крупного европейского города. Есть несколько коммерческих авеню, где турист быстро найдет нужную вывеску и отоварится не хуже чем в Париже или Риме. По ценовой политике не отметили ничего особенного. Цены как цены, все ровно, без гигантских скидок или спекуляций, персонал в магазинах милый, вежливый, с удовольствием бежит искать нужный размер и вообще активно шевелится по первому требованию.
Обедать в Ницце можно на любом углу, но отравишься. Уровень пищи для дневного перекуса оставляет желать лучшего. Поиски приличного предложения сбивают с ног. Все рестораны дешевые, кормят там по принципу «ешь, чтобы выжить». Большие террасы с плетеной мебелью, забитые туристами и местными офисными работниками, говорят сами за себя. На тарелках бардак, все подгорелое, плавающее в масле, неаккуратное и не приятно пахнущее. Но люди это второпях поедают, быстро запивают и убегают дальше по своим делам. С огромным трудом нашли хороший ресторан La petite Maison, но пока мы его искали, там уже хладнокровно закрыли кухню. В итоге чудом протиснулись в соседнее заведение и на коленях уговорили подать нам, что они сами смогут. Обедали без аппетита, еда ужасная, в глазах тоска и душа рвется в Луи XV.По поводу эмигрантов и лиц не европейской расы в Ницце дела обстоят сложно. Народу с другим цветом кожи и отличными от европейских религиями очень много. Эти люди в своей основной массе прозябают у черты бедности и не рассматривают побережье как место для отдыха. Они здесь в процессе ежедневного выживания и поиска средств для пропитания, с той только разницей, что на исторической родине все это было бы в сорок раз сложнее. Много негров, готовых круглосуточно торговать очками и платочками на асфальте, много арабов, которые не выказывают ни грамма радости при прогулке по набережной после четырнадцати часового дня на кухне туристических ресторанов. Единственное спасение от общего гнетущего впечатления, вызываемого этой частью населения юга Франции, это их определенная географическая локальная фиксация в городах. У них есть свои, пусть обширные, но отстоящие на достаточном расстоянии от центра районы проживания. Туда, кстати, ни днем, ни вечером появляться белому отдыхающему не рекомендуется. Ничего вы там веселого не обнаружите.
Через полчаса уже идем по старому городу. Посетили дворянский дом, в котором на двух этажах расчетливые наследники знатных особ устроили музей, а на третьем скромно живут сами. Впечатление неоднозначное, полумрак, антикварная мебель, много жухлых картин с несчастными персонажами, в помещениях пахнет тлением. Быстрее выходим. Какое-то время бесцельно бродим по красивым улицам и рассматриваем народ. Люди, кстати, вот просто люди - они больше всего нам понравилось в Ницце, Монако и Каннах. У всех радостные открытые лица, и дети и взрослые и старики – все одетые со вкусом, но и не вычурно, на губах философские, приветливые, расслабленные улыбки. С первого взгляда на них становится понятно, что живется им хорошо, в округе не водится опасных врагов, с утра нет неразрешимых проблем или многолетних гнетущих финансовых сложностей. Уже в Каннах вдруг поймал себя за странным занятием. Заметил, что уже добрые пару часов занимаюсь шпионской съемкой гуляющих по набережной пешеходов. При просмотре снимков обнаружил, что больше всего жители Ниццы и Канн любят поедать мороженое. Они его если находят, то сразу лижут, сосут, кусают и просто заглатывают, ну так выглядит, по крайней мере, судя по множеству уличных фотографий. Южные французы это счастливые люди с мороженым, и все как дети!
Центр услуг для жизни и бизнеса «Испания по-русски» – это Ваш гид в мире индивидуального туризма. Организация туров, маршрутов, поездок, билеты на различные события, экскурсии с лучшими гидами, организация праздников. Услуги для взыскательных клиентов.
Со сколькими странами? Этот вопрос не такой уж праздный, как кажется. Страна эта большая, по площади примерно равная Украине. А кто является ее соседями? Да и где, собственно говоря, находится такое государство, как Франция? Сказать, что в Западной Европе, будет верным. Но ответ этот неполный. Ведь у Франции до сих пор есть так называемые заморские территории, которые раньше были ничем иным, как колониями. А если учитывать эти страны и острова, то и количество соседей возрастет.
Ответ на вопрос, с кем граничит Франция, зависит и от того, будем ли мы принимать в расчет морские кордоны этой державы или только сухопутные. Ведь в первом случае в число соседей попадает Великобритания. Париж и Лондон соединены подземным автомобильным и железнодорожным тоннелем через пролив Ла-Манш. И это уже позволяет называть Францию и ее старую соперницу Великобританию близкими соседями. А с кем еще граничит эта страна? Об этом читайте в нашей статье.
Географическое положение
По территории Франция - самое большое государство в Западной Европе. Ее площадь - 551,5 тыс. кв. км. Францию принято разделять на «центральную часть», ту, которая находится в Старом Свете, то есть в Западной Европе, и «заморские территории». В число первой входит и крупный лежащий близ берегов страны в Средиземном море. Но даже без учета его и заморских территорий, материковая «центральная» (или же «старая») Франция все равно лидирует по площади среди западноевропейских государств. Ее территория на континенте равна 545 630 квадратным километрам. Беглый взгляд на карту дает нам представление о том, что Франция граничит с тремя странами: Германией и Италией с восточной стороны, и с Испанией на юго-западе. Но мнение это ошибочно.
Учитывайте «карликов»!
Рядом со странами-гигантами, такими как Германия и Испания (которые немногим уступают Франции по территории), приютились и совсем небольшие государства. Это прежде всего Швейцария. Она, в отличие от Франции, не входит в Евросоюз, у нее сохраняется своя валюта. Но Швейцария - участница Шенгенского договора. На северо-востоке в тесном соседстве в Францией находится Бельгия. Эта страна входит и в ЕС, и в Шенгенское соглашение, и в зону распространения денежной единицы евро. На востоке Франция граничит с Германией. Но между ними втиснулось одно карликовое государство - Люксембург. Недалеко от франко-итальянской границы есть еще одно княжество миниатюрных размеров - Монако. Княжество является анклавом, поскольку со всех сторон окружено Францией. Впрочем, у Монако есть свой личный выход к морю. На юго-западе между Францией и Испанией вклинился еще один «карлик». Это - Андорра. Княжество интересно тем, что соправителями его выступают в равной степени (по средневековому договору пареажа) Республика Франция и король Испании. Андорра не входит в Шенгенскую зону. Поэтому, чтобы приехать в это пиренейское княжество, не имеющее аэропортов, теоретически нужна многократная виза.
С кем граничит Франция на европейском континенте
Давайте подведем итог. Итак, сухопутные границы делают Францию соседкой семи европейских стран. Это Бельгия, Германия, Люксембург, Италия, Монако с восточной стороны и Испания с Андоррой - с юго-западной. Если мы будем принимать в расчет морские кордоны, то в этот список попадает и Великобритания. Ее отделяет от Франции пролив Ла-Манш, наименьшая ширина которого (между Кале и Дувром) всего тридцать два километра.
Наиболее протяженной является граница с Испанией. Она проходит по Пиренеям от Средиземного моря до Бискайского залива Атлантического океана. Длина этой границы - 623 километра. Всего на 3 км короче кордон с Бельгией. Далее следует Швейцария (573), Италия (488), Германия (451 километр). Протяженность кордонов со странами-карликами невелика по причине миниатюрности последних. Среди маленьких, но независимых княжеств наибольшую протяженность границ с Францией имеет Люксембург - 73 километра. И замыкают список Андорра (60 км) и Монако (всего четыре с небольшим километра).
Морские рубежи
С запада Францию омывает Атлантического океана. Следовательно, с той стороны света близких соседей у государства нет. Мы уже выяснили, с кем граничит Франция на севере. По другую сторону Ла-Манша лежит Соединенное Королевство Великобритания. В Средиземном море французская Корсика тесно соседствует с Сардинией, которая находится на юге от нее. Этот остров принадлежит Италии. Впрочем, с этим апеннинским государством у Франции есть и сухопутные границы. Если сложить все морские кордоны республики, то получается довольно солидная цифра - пять с половиной тысяч километров.
Заморские территории
Франция долгое время была метрополией и владела колониями. Теперь эти территории именуются иначе. Но тем не менее они существенно расширяют список тех стран, с кем граничит Франция. Некоторые из этих территорий являются департаментами, то есть их жители считаются полноправными французскими гражданами. Это: Гваделупа, Майота, Мартиника Реюньон и Гвиана.
Есть и заморские сообщества. Как правило, они расположены на островах. Это Французская Полинезия, и Микелон, Уоллис и Футуна. В число территорий, которыми владеет Республика, входит и Новая Каледония - административно-территориальное образование, имеющее особый статус.
Островом Святой Елены владеет Великобритания. Но место ссылки Наполеона и долина, в которой похоронен император, принадлежит Франции. Республика также «застолбила» Землю Адели в Антарктиде. Но это противоречит правилам ООН, и притязания на эту территорию считаются необоснованными.
Государства, граничащие с Францией «за морем»
Исходя из вышеизложенного, список соседей европейского государства расширился. Даже если мы не будем принимать во внимание острова и Землю Адели, протяженность сухопутных границ увеличивается существенно. Наиболее длинным является кордон с Бразилией - 730 километров. Суринам, который на западе прилегает к имеет общую границу с ней 510 км. Самый короткий кордон в заморских территориях находится на острове Сен-Мартен. Его протяженность - десять с небольшим километров. Но эта граница делит крохотный участок суши на две половины. Южная часть - Синт-Мартен - входит в состав Нидерландских Антильских островов.
Франция имеет просто неисчерпаемые туристические возможности. В зависимости от предпочтений, можно уйти «в сырный запой», отправиться исследовать местные традиции виноделия, возомнить себя участником гонки Tour de France и проехать пару перевалов на велосипеде или собирать личную коллекцию закатов над средневековыми руинами. Всего - изобилие.
Моя подборка самых очаровательных мест на Юге Франции, которые обязательно стоит посетить, если ваш самолет приземлился в Тулузе, состоит всего лишь из десятка этих точек на карте региона. Но на самом деле их намного больше! Пополняйте, открывайте, впечатляйтесь, путешествуйте - и пусть мир улыбается вам!
Южная Франция. Cordes sur Ciel - город на небесах.
Львиная доля региона в целом и общем построена вокруг средневековых городов, какие-то из них сохранились лучше, какие-то пострадали от времени. Корд-сюр-Сьель - уникальное место! Мало того, что оно бесподобно красиво: традиционные красные крыши, маленькие улочки, каменные домики… Но это далеко не все сюрпризы для тех, кто путешествует по Югу Франции.
Город расположен на холме, и желающих войти в его ворота ожидает неслабый треннинг для ног и не менее веселое по нагрузке кардио: вверх, вверх и еще раз вверх. Город оправдывает своё название! Крепость (да-да, есть и настоящие стены) приютилась на самой вершине. Не удивительно, что вид на окрестности отсюда открывается просто потрясающий.
В Корде можно найти старинные храмы, красивые готические здания и небольшую лавку-музей с настоящей пастелью, которую раньше делали из растений. Можно выпить кофе с видом на бесконечные просторы и мягкие очертания холмов.
Юг Франции. Альби - величие и история
Главными достопримечательностями Альби, еще одного средневекового города, который в настоящее время является вторым по величине культурным и «студенческим» центром региона, является музей Анри Тулуз-Лотрека, епископский дворец с красивейшим видом на реку Тарн и огромный храм св. Цецилии. Этот готический собор, построенный в 1282-1512 годах, пережил немало реконструкций и на сегодняшний день впечатляет массивностью и величием. Вся эта часть города входит в число памяток Всемирного культурного наследия.
Кстати, епископский дворец отличается не только ювелирно выстриженным садом и массивными крепостными сооружениями, но и серьезностью постройки: его обитатели настолько переживали за свою сохранность, что один из живущих епископов велел увеличить толщину стен до 8 метров. Чтобы вражьи пушки не пробили 🙂
Через Тарн в районе центральной части Альби переброшено два моста. Они так и называются - Старый мост и Новый мост. Тот, что поновее - повыше.
Южная Франция. Каркассонн - город-крепость
Самые красивые фейерверки на День взятия Бастилии проходят над этим старинным городом-крепостью. А сам Каркассонн входит в число самых посещаемых достопримечательностей всей страны. Замок прекрасно реконструирован, в нем много интересных залов с пояснениями, есть небольшие комнаты-музеи, а на широких стенах построены маршруты для прогулок-осмотров. В стенах старого города есть красивейшая готическая церковь, построенная в том же стиле, что и Собор Нотр-Дам в Париже.
Каркассонн очень хорошо подготовлен к приему туристов, все поясняющие надписи продублированы и на английском, а билеты (за вход на крепостные стены придется заплатить около 8 евро) - многоразовые. Так что вы можете выйти, пройтись по сувенирным лавочкам, и вернуться снова обратно.
В Каркассонне проходят разные исторические фестивали, игры, шоу и спектакли. И летом практически каждые выходные здесь радует посетителей какая-то отдельная программа.
Находиться в этом городе не просто познавательно, но и очень приятно: здесь все сделано для радостей туристов, от множества средневековых безделушек, музея пыток и прочего колорита до весьма неплохих ресторанчиков. Так что питаться, пытаться и прогуливаться - самое оно.
Юг Франции. Парк-резервация дикой природы Пиренеев в Оржексе
Если хочется почувствовать себя пешеходом-первооткрывателем, стоит переместиться поближе к горным районам Пиренеев. Здесь для любителей природы - настоящий рай! Оставил машину на прилегающей парковке, выбрал маршрут - и вперед. Хочешь на час, хочешь на три, а хочешь - на весь день. И на моем фото прекрасная домашняя корова гармонично вписывается в дикий ландшафт Пиренейский гор.
Время от времени на территории парка проходят информационные дни: тогда лесники, зоологи и орнитологи становятся лекторами и экскурсоводами для взрослых и детей. Например, можно увидеть очаровательных толстых сурков, которые восемь месяцев едят, чтобы потом четыре месяца спать зимой. А про горные ручьи, деревья до небес и бесконечно сладкий запах альпийских лугов нечего даже и говорить! Кстати, воду с собой в поход сюда никто не берет: чистейшие ручьи бегут по камням в любое время года.
Что посмотреть во Франции. Перевал Коль-де-Порт
Ну, а если хочется испытать себя, то стоит взять велосипед и попробовать одолеть один из перевалов, коих тут в Пиренеях несметное количество. Многие отлично оборудованы: смотровые площадки, ресторанчики, указатели, и даже центр туризма (на Коль-де-Порт почти всегда закрыт:).
Чем ближе к границе с Испанией, тем остроконечней хребты на горизонте, тем неприступней кажется задача подняться на них. Однако качество дорожного полотна позволяет без проблем перемещаться по этим дорогам на любом виде транспорта. Велосипедисты просто обожают местные края - ведь мало того, что дороги проходят по живописнейшим местам, так они еще и прославлены самой знаменитой велогонкой мира. Небольшой, но очень живописный перевал формально не входит в маршрут гонки Тур-де-Франс, но ничем не хуже любого другого соседнего. А небольшие водопады и виды сделают прогулку захватывающей. За время моей я на велосипеде с этого перевала только спускалась:). Но люди постоянно штурмуют его и побеждают! И это восхитительно.
Франция. Пещера Ломбрив - самая широкая в Европе
Пиренейский регион изобилует самыми разнообразными пещерами, которые имеют прямое отношение к разным доисторическим временам. Ломвбрив - самая широкая пещера Европы. Сложно сказать, как специалисты проводят замеры, но визуально этот параметр определяется так: в некоторых местах под её сводами запросто может проехать грузовик.
Фотографировать в Ломбрив запрещено. Так что это фото из Интернета. Но за те два с половиной часа, что будет длиться экскурсия, посетителей ждет такое многообразие природной красоты, что не хватит ни одной карты памяти.
В пещере несколько уровней, из которых часть затоплена водой. Те же, что являются «сухопутными», поражают воображение размерами. Правда, в некоторых местах приходится пробираться почти на четвереньках: чтобы очутиться в еще большем пространстве. Этакая смесь противоречий в одном флаконе. Круто!
Южная Франция. Фуа - средневековье в деле
Фуа - столица департамента Арьеж, который находится в предгорьях Пиренеев. Город знаменит своим величественным замком, который отлично пережил все невзгоды и после реконструкций выглядит «как конфетка». В нем проводятся различные экскурсии (можно даже попасть на ночную!), но, на мой взгляд, любоваться замком Фуа удобней всего со стороны. Благо, на уличках города не заскучаешь: здесь принято пить кофе и обедать на открытых террасах, а еще местный народ обожает фестивали и ярмарки.
В замке Фуа - три разных башни. Это выглядит эклектично, но имеет свои исторические корни и связано с переменой времен и сменой «владельцев» замка.
Как и многие другие города региона, Фуа построен «в тесноте, да не в обиде»: прямых улиц с прямыми перекрестками здесь практически нет, а запутаться в теснине средневековых домиков - проще простого. Но переживать не стоит! Вся центральная часть города проходится пешком за час максимум.
Франция. Мост Дьявола
Если отклониться от дороги к Фуа буквально на десять километров, и свернуть с магистрали поближе к горам, можно найти остатки каменного моста (конечно, средневекового!), который называют Мостом Дьявола. Вообще, таких мостов с аналогичным неприятным названием полно по всему миру, и у каждого есть свои мотивы для такого имени. В случае с мостом в арьежском регионе Южной Франции речь идет, в первую очередь, о крайне неспокойном течении и опасных водоворотах. Поговаривают, что, упав в эту воду, выбраться шансов совсем мало.
Мост сохранил остатки то ли зданий, то ли башен, которые высились над ним, и постоянно привлекает туристов. А вот перевешиваться через перила и долго смотреть в пенящуюся снизу черную воду горной реки и в самом деле жутковато! Б-р-р-р-р….
Юг Франции. Рынок в Сент-Жероне
Любите ли вы базары так, как их любят французские жители? О, если хоть на одну минуточку вы сейчас возликовали в душе, то вам непременно стоит отправиться в субботу утром на великолепный по изобилию и колориту рынок в городке Сент-Жерон. Французы очень любят торговлю, и поэтому с большим вдохновением делают все, что связано с рыночными отношениями. К тому же, в Сент-Жероне проходят ярмарки, выставки и разные народные гуляния по любому поводу.
К тому же, часть домиков и зданий так близко расположены к воде, что иногда кажется, что при хорошем паводке хозяйкам еще долго не придется мыть полы вручную.
Южная Франция. Тараскон-сюр-Арьеж - на перекрестке путей
Завершим обзор еще одним очаровательным во всех смыслах городом, который находится в точке пересечения практически всех маршрутов, о которых мы сегодня рассказали. Тараскон - удивительное место, в котором множество жизни, но вся она сосредоточена в… маленьком масштабе. Здесь можно поиграть в пейнт-бол, сплавиться на байдарках и каноэ, сходить в горы и в кино, послушать концерт под открытым небом и станцевать сальсу на местном празднике. Можно очень вкусно пообедать и пожить в маленьком отеле. И из Тараскона - рукой подать и до пещер, и до Фуа, и до перевалов.
А еще именно в Тарасконе находится единственная во Франции церковь, где под фресками (когда их сняли на реставрацию) обнаружилось уникальное бумажное полотно революционного флага. Помимо этого всего, Тараскон умеет очаровать своих гостей спокойной атмосферой и умиротворением, которое так присуще этому региону и которое делает жизнь во Франции совершенно особенной.
Лариса Мищанчук, PtaXa, журналист, автор стихов, фотограф и вдохновляющая мама двух дочерей, которая решилась на , материал взят с сайта Ларисы ptaxa.kiev.ua .
Во время нашего путешествия по Испании мы посетили "испанскую Венецию" Эмпуриабрава (Empuriabrava) и, добравшись до границы Франции, пересекли ее, чтобы выпить кофе со свежими круассанами и вернуться обратно.
1. На изрезанную каналами карту городка Эмпуриабрава я наткнулся совершенно случайно, составляя маршрут поездки из Испании во Францию и обязательно решил туда заехать: где еще в Испании увидишь каналы вместо улиц и сотни белоснежных яхт.
2. В отличии от Венеции, Эмпуриабрава гораздо более удобна для жизни, ведь к каждому дому можно не только подплыть, но и подъехать. Только на спутниковом снимке карт google.maps можно оценить весь масштаб затеи:
3. Курортный городок для яхтсменов начали строить в конце 60-х и вырыли для этого 37км каналов. Теперь город занимает первое место в мире по протяженности каналов и насчитывает около 5000 причалов.
4. Месторасположение выбрано не случайно: залив Роз Средиземного моря всегда славился сильными ветрами. Ветер "Трамонтана" с Пиренеев здесь дует практически постоянно.
5. В городе много жилья для аренды. Основное население - это всего около 8000 аборигенов, а в сезон сюда приезжает до 80000 человек.
6. Причем это самый не испанский город Испании. Большинство собственников - любители яхт из других стран Европы.
7. Главный городской пляж Эмпуриабрава отмечен голубым флагом и контролируется Красным крестом (пляж считается очень безопасным).
8. Рядом с пляжем расположены отели и большие стоянки.
9. До границы с Францией отсюда всего несколько километров, поэтому французы могут доехать сюда даже на таком раритете.
10. Вдоль границы Франции и Испании простирается горная цепь Пиренеев, поэтому ближайшая к морю дорога - узкий серпантин между испанским городом Портбоу (Portbou) и французским Сербером (Cerbere).
11. Портбоу.
12.
13. "Точка воды" - хранилище воды для тушения пожаров.
14. Герб спасательной службы.
15. Перешеек Coll dels Belitres. Здесь, на границе, были расположены укрепления немецко-фашистских войск 1940-го года: огневые точки и катакомбы под ними.
16. Доступ свободный.
17. Памятный монумент посвященный переходу изгнанников во Францию во время гражданской войны в Испании. С января по февраль 1939 года Франция открыла границу, и Испанию покинули около полумиллиона человек, спасаясь от Национальной армии. Здесь же проходил и обратный переход беженцев после захвата Франции гитлеровскими войсками.
18. А это уже Франция - город Сербер (или Цербер). 
19. Сербер - крупная железнодорожная станция. Здесь начинается Ж/Д туннель под Пиренеями, который выходит уже в Каталонии, в Портбоу. Во Франции и Испании разная ширина колеи железных дорог, поэтому в одну сторону идет Иберийская колея (используется в Испании и Португалии), а в другую - стандартная. 
20. "Еще немного и Прованс"(С)
21. Неподалеку от границы, на территории Франции, расположен морской заповедник Cap Rédéris.
22. Здесь расположены и пешеходные маршруты и места для дайвинга с очень богатым подводным миром. 
23. Карта заповедника. 
24. Баньюль-сюр-Мер стал конечной точкой нашей поездки. Французская кухня в виде круассанов, которые нам удалось купить у ничего не понимающей ни на одном языке мира, кроме французского, официантке, на фоне залива и заходящего за Пиренеи солнца - достойный итог дня.
25.
26. Назад мы возвращались уже по скоростной платной трассе - так гораздо быстрее.
27.